Presentación

Por primera vez en España: un libro que enseña a hacer cine, resumido en 100 páginas, redactado en forma de consejos prácticos, que le permiten una consulta inmediata, un aprendizaje rápido y activo, con un conocimiento absolutamente al día sobre cámaras, objetivos, películas, toma de imágenes, velocidades, elección de planos, trucos, iluminación natural y artificial, títulos, montaje, sonorización y proyección. Un libro completo, diferente, verdaderamente útil, escrito por Ernest Voogel y Peter Keyzer, dos de los más expertos cineastas de Europa.

Prólogo

Este libro es un compendio de doscientos consejos prácticos para hacer cine. No es un manual en el que se encuentra absolutamente todo. Deliberadamente no se ha intentado conseguir una obra completísima, cosa por otra parte imposible en las dimensiones de este volumen. La idea que se tenía era: agrupar una serie de consejos prácticos, teniendo como objetivo el logro de mejores resultados en la filmación. Entre ellos figuran algunos consejos que pueden parecer elementales (y que para algunos lectores efectivamente lo son, para otros probablemente no), pero creemos que abundan los que dictaría un experto, válidos para la mayoría de buenos aficionados que encontrarán en ellos un enriquecimiento de sus experiencias.

Aunque cada párrafo del libro puede leerse como un consejo independiente, se ha intentado una sinopsis de los mismos, clasificándolos por capítulos. Está claro que el capítulo «Consejos prácticos para filmar buenas imágenes» forma el «guión de la obra». En la filmación se establece la base para el producto final: la película lista para proyectar.

En fin, si usted consigue mejorar sus películas, siguiendo uno o más consejos de este libro, los autores habrán cumplido su propósito.

Capítulo 1

Decálogo del buen aficionado

1. Estudie previamente el manejo de su cámara.

Estudie detenidamente, teniendo su cámara vacía, su modo de empleo. Siga concienzudamente todas las instrucciones y manipulaciones, para que domine bien el manejo de su cámara y conozca el significado de todos los botoncitos, leyendas y cifras. Conocer a fondo el modo de empleo es un medio seguro para evitar errores y accidentes.

2. Utilice siempre un parasol

Un parasol evita que los rayos solares lleguen directamente al objetivo, lo cual perjudica la brillantez de las imágenes; asimismo con el uso de un parasol se anula la influencia perjudicial de falsos reflejos.

Además el parasol protege el objetivo cuando usted está filmando bajo la lluvia. Piense, en fin, que las tomas a contraluz son inimaginables sin parasol.

3. No riegue el jardín» con su cámara

Así suele llamarse el desplazar la cámara moviéndola de un lado a otro. La cámara debe estar quieta, es el sujeto quien debe proporcionar el movimiento.

En realidad debería usted filmar exclusivamente con la cámara montada en un trípode fijo, preferentemente trabajando con un disparador de cable. Este sistema garantiza una película con imágenes muy estables y nítidas. Si no le es posible usar un trípode, utilice al menos un soporte de una pata, evitando así los temblores verticales de la cámara.

4. Controle la duración de cada escena

Acostúmbrese mientras filma a calcular previamente los segundos que ha de durar cada escena, por el procedimiento de contar mentalmente: veint-i-uno, veint-i-dos, veint-i-tres, etc. De esta manera sus escenas nunca durarán demasiado y, además, ahorrará material, o sea, dinero. Un plano general puede durar, excepcionalmente, de 8 a 10 segundos; un primer plano (vea el consejo 45) puede tener una duración de hasta 3 segundos. Para todas las demás tomas calcule un máximo de 4 a 7 segundos. La diferente duración de las escenas aumenta la vivacidad de la película y proporciona un mejor ritmo.

5. Cambie el punto de vista en sentido vertical

Procure captar las imágenes desde puntos de vista o niveles diferentes. Filme a veces estando tumbado boca abajo (perspectiva de rana) o situándose en un punto de vista alto (perspectiva de pájaro). Tal diversidad hace mucho más interesante la película, que si se realiza toda la filmación a la altura del ojo. Ni que decir tiene que las tomas de niños han de hacerse a la altura de los ojos de los niños. Produce un efecto mucho más natural. Cambie también a menudo el ángulo visual en sentido horizontal (lea el consejo siguiente).

6. Cambie también el punto de vista horizontal

Cuando deje de filmar –aunque sea accidentalmente–, cambie de situación o punto de vista. Esto, para evitar los llamados «saltos», es decir, los cortes de imagen dados por la continuación del movimiento del sujeto en el momento en que usted no filmaba.

7. No filme cuando el sujeto cruce el campo visual transversalmente

No filme cuando el sujeto vaya a pasar por delante de su cámara en sentido transversal, lo cual produce un efecto de choque. Cuanto más cerca esté el sujeto en movimiento, más se produce este efecto. Elija su posición de tal manera que los sujetos en movimiento se acerquen oblicuamente a su cámara o eventualmente de frente.

8. Cambie el punto de vista en sentido vertical

Procure captar las imágenes desde puntos de vista o niveles diferentes. Filme a veces estando tumbado boca abajo (perspectiva de rana) o situándose en un punto de vista alto (perspectiva de pájaro). Tal diversidad hace mucho más interesante la película, que si se realiza toda la filmación a la altura del ojo. Ni que decir tiene que las tomas de niños han de hacerse a la altura de los ojos de los niños. Produce un efecto mucho más natural. Cambie también a menudo el ángulo visual en sentido horizontal (lea el consejo siguiente).

9. Cambie también el punto de vista horizontal

Cuando deje de filmar –aunque sea accidentalmente–, cambie de situación o punto de vista. Esto, para evitar los llamados «saltos», es decir, los cortes de imagen dados por la continuación del movimiento del sujeto en el momento en que usted no filmaba.

10. No filme cuando el sujeto cruce el campo visual transversalmente

No filme cuando el sujeto vaya a pasar por delante de su cámara en sentido transversal, lo cual produce un efecto de choque. Cuanto más cerca esté el sujeto en movimiento, más se produce este efecto. Elija su posición de tal manera que los sujetos en movimiento se acerquen oblicuamente a su cámara o eventualmente de frente.

Capítulo 2

Filmar sin errores

11. Sobre el uso de la película

Con la película el fabricante adjunta un folleto con instrucciones sobre sensibilidad, diafragma, etc. No lo tire, guárdelo en el estuche de su cámara. Si por desgracia algo falla en su fotómetro, usted siempre podrá regular el diafragma a mano con ayuda de este folleto.

12. Sensibilidad de la película

Las indicaciones para la sensibilidad de la película según los dos sistemas más utilizados, ASA y DIN, tienen la siguiente correspondencia:

DIN

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ASA

12

16

20

25

32

40

50

64

80

100

125

160

200

250

320

400

Naturalmente, usted no siempre lleva consigo esta tabla (aunque no es mala idea llevar este libro en su estuche). Por lo tanto, es bueno saber que 12 ASA es siempre igual a 12 DIN. Y que aumentando la sensibilidad ASA al doble, la cifra DIN aumenta tres enteros; ejemplo: 12 ASA = 12 DIN, 25 ASA = 15 DIN, 50 ASA = 18 DIN, etc.

13. ¡Evite la luz al manipular sus películas!

Acostúmbrese a desenvolver, colocar o sacar la película de su cámara en un lugar en sombra, la de su propio cuerpo o la de un compañero. Nunca a la luz del sol. Sí señor, también cuando se trata de cartuchos 8 ó super-8.

14. ¿No será que falla el cartucho?

Evite decepciones posteriores y compruebe, tras colocar el cartucho, si la película es transportada normalmente. Hay cámaras que en el visor tienen incorporado un control. Si éste no es su caso, acostúmbrese, por ejemplo, a trazar un puntito con bolígrafo en la parte visible de la película. Después de colocarla, presione brevemente el botón disparador, y a continuación saque el cartucho para controlarlo. Si el punto ha desaparecido, el asunto funciona bien. Si el puntito aún es visible, haga unos movimientos de vaivén con el cartucho. Si por segunda vez no funciona, haga una reclamación de este cartucho a su proveedor habitual.

15. Puesta a punto de la cámara

Para obtener siempre buenas imágenes, usted pone a punto su fotómetro según los mecanismos del diafragma de su cámara no sólo en el momento de adquirirla, sino también cuando cambia a otro tipo de película, o, en ocasiones, como control intermedio. Bien: haga la puesta a punto de su cámara de esta forma: elija un motivo con colores normales, sin contrastes excesivos. Con el sol en dirección frontal-lateral, filme algunos segundos, primero con la regulación correcta según los datos que mide la cámara, después tres veces 1 DIN más bajo y finalmente tres veces 1 DIN más alto (puede filmar con otras variantes, para mayor seguridad). Para poder juzgar claramente las diferencias, transporte algunas imágenes en blanco, con el objetivo tapado, después de cada filmación.

16. Pilas

Compruebe siempre la validez de las pilas antes de empezar a filmar, tanto las del transporte de la película como las de la regulación de iluminación. Procure llevar consigo siempre unas pilas de recambio. Mejor que sobren que no que falten. No economice con sus pilas, resultará una economía errónea. La película que pueda usted perder cuesta más vigile, al cambiar las pilas, que estén colocadas correctamente. Tanto en el compartimento de las pilas como en las pilas mismas y en el modo de empleo, se indica detalladamente cómo deben colocarse.

Desconecte, al guardar su cámara, el mecanismo de iluminación; así evita una pérdida innecesaria de tensión. Acostúmbrese además, si no va a filmar en mucho tiempo, a sacar las pilas de la cámara. Podrían tener escapes...

17. El ocular

Cuando la abertura del visor dispone de una lente correctora de visión –el llamado ocular regulable–, no debe usted considerarlo como algo sin importancia. Este ocular regulable está diseñado para corregir un posible defecto del ojo. En realidad sólo tendrá que regularlo una vez minuciosamente y de la siguiente manera: enfoque la cámara al infinito dirigida a un motivo en la lejanía, por ejemplo, un farol o una antena de televisión en un tejado. Si usted no ve suficientemente claro este motivo, gire la anilla reguladora del ocular hasta obtener la máxima claridad. Entonces, con una rayita de esmalte blanco sobre ambas anillas del ocular, marque para siempre la regulación correcta para sus ojos, a no ser que el defecto de los ojos cambie. Si lleva usted gafas, pero prefiere filmar sin ellas, regule el ocular sin gafas.

18. Actúe con premeditación e inteligencia

Sea el propio crítico de sus filmes. No ponga en marcha la cámara sin saber antes qué es lo que quiere hacer exactamente. Determine con atención dónde ha de situarse y elija con la lente zoom el campo correcto de imagen. No reproduzca demasiadas cosas a la vez; es mejor que capte imágenes parciales; para cada toma cambie de posición o varíe el campo de la imagen y sobre todo no mueva la cámara; es el sujeto el que debe proporcionar el movimiento.

19. No se pase

Como principiante no intente llegar demasiado alto ni cavar demasiado profundo en la elección de sus motivos. La sencillez adorna al hombre, sobre todo cuando filma. Además limite la duración de sus películas a tres o como máximo cuatro minutos. Para interesar desde el principio al final ya es suficientemente larga. Evite decepciones y aburrimiento. Está en su mano lograrlo.

Su película de vacaciones sin duda será más larga. Tanto más para que no se convierta en una producción aburrida.

No cave demasiado profundo, no intente llegar demasiado alto.

20. Reproducción del color

Existen dos tipos de película en color, es decir, para luz de día y para luz artificial. Ambas en sí están reguladas para una determinada temperatura de color. Esta temperatura de color se indica en grados Kelvin (°K). Cada cambio en la temperatura de color produce una alteración, que varía desde molesta hasta inaceptable. Con la utilización de filtros pueden componerse las alteraciones existentes. Los filtros cumplen la función de mantenimiento de las características del color requerido.

La película súper-8 siempre es película para luz artificial (3200 a 2400 °K). En la cámara tomavistas se halla incorporado un filtro, el llamado filtro para luz de día, el cual adapta la luz de las tomas durante el día a la regulación de color de la película (aprox. 5500 °K). En tomas con luz artificial se desconecta el filtro (vea el consejo 31). Para doble-8 y single-8 existen los dos tipos de películas.

21. No se pase con los colores

Las tomas con películas en color han de ofrecer colorido, pero no un batiburrillo de colores. El aficionado sin experiencia que empieza a filmar en color, a menudo no se da cuenta; pero al cabo de un tiempo observa y comprende que hay exceso de color en sus películas, perjudicando la unidad de las imágenes. Es preferible que filme grandes superficies de color sobre un color de fondo suave, a pequeñas superficies de colores vivos que dividen la imagen. La selección de sólo unos cuantos colores proporciona una cierta tensión a la imagen; demasiados colores dispersan la atención.

Un elemento rojo en primer término llama la atención y da profundidad a la imagen.

Aprenda a dominar los colores. Aprenda a dirigir los colores. Favorecerá mucho a sus filmes.

22. Transición o fundido de escenas

Cuando se desea enlazar dos escenas consecutivas en diferente tiempo o lugar, se utilizan el llamado « fade-out » (fundido abierto) y « fade-in » (fundido cerrado) (vea los consejos 51 y 52). Con el «fade-out» la imagen se oscurece gradualmente, mientras que con el «fade-in» tiene lugar lo contrario.

Aparte de la utilización de «fade-out» o «fade-in», existen otras posibilidades para el fundido de escenas, por ejemplo: tapando el objetivo con la mano y separándola del mismo, con los dedos abiertos, en el momento de empezar a filmar, o al revés; haciendo, si lo requiere la escena, que una persona camine hacia el objetivo hasta que su cuerpo tape por completo el campo de la imagen, tras lo cual la nueva escena empieza en orden contrario, alejándose, desde la cámara, etc.

Figura 4. Puede adquirir cantidad de trucos de fundido en tiendas de fotografías

Figura 5. Lado izquierdo "fade-out", "fade-in". Lado derecho, fundido encadenado

23. ¡Haga revelar pronto sus películas!

Las películas que ya han sido expuestas pero aún no reveladas, empeoran gradualmente de calidad. Envíe por lo tanto lo antes posible su material de película ya expuesta, como máximo a los dos meses, a la central de revelado. Sobre todo no deje nunca por mucho tiempo en su cámara una película parcialmente expuesta. Si usted hace una película sobre un tema en particular y le hace falta más de un carrete, envíelas todas a la vez a la central de revelado para que se puedan revelar todas a la vez y no película por película. Con ello evitará que, aun si las películas están filmadas idénticamente, existan diferencias de color que pueden surgir por pequeñas diferencias existentes en los baños de revelado.

24. ¡No olvide su nombre y dirección, por favor!

A pesar de todos los cuidados que con las películas a revelar tienen las centrales de revelado, ocurre a menudo que se pierden películas, lo cual puede obedecer a una serie de causas, por ejemplo, inexactitud al poner nombre y dirección del remitente en la bolsita de la película. Procure que no le pase a usted.

Un método seguro y sencillo consiste en filmar antes de las primeras imágenes de una nueva película, una tarjeta con su nombre, dirección e incluso su número de teléfono. Usted mismo puede hacer esta tarjeta con un cartón fuerte, en el cual, con un rotulador o con letras adhesivas, indique todos los datos. En el estuche siempre tendrá usted sitio para esta tarjeta. Si su cámara le permite filmar muy de cerca, también le puede servir una tarjeta de visita.

Figura 6. Filme al principio de cada película una toma de una tarjeta semejante a ésta, para evitar que su película se extravíe

25. Deje primero que se sequen las películas

Cuando los rollos de película vuelven de la central de revelado, usted, naturalmente, siente tanta curiosidad por ver el resultado, que le gustaría proyectarlas en seguida. ¡No lo haga! Tan poco tiempo después del revelado, el material de la película río se ha endurecido suficientemente. Podrían producirse daños irreparables.

Limítese a mirar con la mano (tocando únicamente los bordes), a contraluz, las primeras imágenes del film, juzgue el resultado y considérelo válido para la totalidad del rollo. Guarde la película unos días en un lugar seco donde la posible humedad existente en las capas de la película pueda desaparecer.

26. Revise a tiempo su cámara tomavistas

Desgraciadamente ocurre muchas veces que la cámara permanece fuera de uso, en el armario, durante meses. Entonces uno se va de vacaciones y si se lleva la cámara sin previo control, corre un gran riesgo. Las vacaciones se planean siempre con mucho adelanto. Por lo tanto, es posible sacar la cámara del armario dos meses antes y filmar una película para comprobar si todo funciona a la perfección. Una eventual reparación puede efectuarse a tiempo (piense que en época de vacaciones los que las reparan tienen muchísimo trabajo y el plazo de espera es largo), y todavía con tiempo tendrá ocasión de filmar una segunda película de prueba para compro bar si la reparación ha tenido éxito. Prefiera lo seguro a lo inseguro.

27. El transporte de la cámara

La mejor manera de llevar la cámara es en un estuche, dejándola preferiblemente en el coche, con una cubierta de goma-espuma en el fondo. En el estuche, junto a la cámara, hay sitio para filtros, un cable disparador, un pañuelo (lavado muchas veces y en una bolsita de plástico), y un cepillo o pincel con pera de goma para limpiar el interior de la cámara. Además algunas películas de reserva, el modo de empleo de la cámara y un librito de anotaciones para hacer apuntes. En el interior de la tapa ponga con rotulador su nombre y dirección.

El volumen del estuche le impedirá a la vez la mala costumbre de muchos automovilistas, de poner la cámara en la parte trasera junto al cristal posterior. La alta temperatura que puede haber en dicho lugar, al darle el sol, es perjudicial tanto para la cámara como para las películas.

Capítulo 3

Filmar buenas imágenes

28. Tapa protectora del objetivo

En cámaras de tipo reflex la imagen visual se produce a través del lente de la cámara. Si usted no ve nada cuando mira por el visor, probablemente aún se halla colocada la tapa del objetivo. Con semejante tipo de cámaras no le ocurrirá que empiece a filmar con la tapa de la lente puesta. No ocurre lo mismo con cámaras más sencillas con visor independiente del objetivo. Con ellas puede ocurrirle fácilmente que filme con la tapa de la lente puesta en la cámara. El resultado será un trozo de película negra, lo cual es un error irreparable, a no ser que se haga intencionadamente para obtener un trozo de película negra. El primer requisito para filmar es la precisión. Compruebe siempre de antemano, cuando va a filmar, si ha quitado la tapa del objetivo. Evite decepciones.

29. imágenes filmadas, tan estables como una roca

Utilice mientras filma, siempre que le sea posible, un trípode, o en todo caso un soporte de una pata. Sobre todo cuando filme con una lente zoom.

Figura 8. ¿Verdad que no proyectaría con la mano?

Es muy difícil que usted y su público puedan ver imágenes quietas, si usted ha filmado con el zoom en su máxima potencia sosteniendo la cámara con la mano. Si cree que puede hacerlo sin trípode, pregúntese entonces por qué no proyecta sosteniendo también el proyector con las manos. ¿Lo comprende?

Convénzase de la gran diferencia entre filmar un mismo sujeto sosteniendo la cámara con la mano o con un trípode.

Durante la proyección verá con sus propios ojos que las imágenes captadas con trípode parecen estar de "pie" en la pantalla, pero este resultado con mucho es preferible a las imágenes de películas que ofrecen "temblores".

30. El trípode debe estar bien sujeto

Tal como hemos dicho, para obtener imágenes de película muy estables, es imprescindible el uso de un trípode, pero, es también imprescindible que el trípode pueda montarse establemente. En un suelo sólido no hay problemas. No sucede lo mismo sobre la arena o la nieve. Si debe o quiere filmar en tales circunstancias, llévese, por ejemplo, unos bajovasos de cartón que puede utilizar como soportes bajo las patas del trípode, también un "cameraman" debe tener inventiva. Hay esquiadores que en caso de haber mucha nieve, para filmar fijan con las anillas de sus esquíes las patas del trípode. Estos son los expertos. Los demás filman manualmente, con la respiración entrecortada. ¡Y así son los resultados! Un remedio cómodo para que no resbalen las patas del trípode es la llamada "cruz del Sur": un triángulo con listones de madera, con agujeros en los extremos.

31. Filtro para luz de día

Si dispone de una cámara doble-8 y quiere filmar con película de color para luz de día en circunstancias de luz artificial, o viceversa, deberá usar un filtro de conversión, teniendo en cuenta la temperatura de color de ambas películas. Este sirve para adaptar la luz a la película. Existen dos grupos de filtros de conversión que se indican, respectivamente, por KB y KR. La potencia se indica con una clave de cifras desde 1,5 hasta 15. El filtro azulado KB 12 (factor de aumento 3,5 = 1 2/3 en la escala de diafragma) es indicado para el uso de película para luz de día empleada con luz artificial. El filtro KR 12 (factor de aumento casi 2, o sea 2/3 de la escala) es para el uso de película para luz artificial empleada con luz de día. Comúnmente es llamado el filtro para luz de día. Semejante filtro está incorporado en todas las cámaras super-8,

32. Película super-8 en blanco y negro

Puede ocurrir que usted, por la razón que sea, desea filmar en blanco y negro (sí, no se extrañe, hay películas en blanco y negro en el mercado, incluso con sensibilidades de hasta 27 DIN). En tal caso, desconecte el filtro para luz de día, aunque sólo sea por disponer de mayor sensibilidad. El filtro sólo sirve para películas de color, no tiene ninguna utilidad en películas en blanco y negro.

33. Filtro de polarización

El filtro de polarización, puede considerarse un filtro con muchas posibilidades. Como característica principal hay que mencionar su capacidad de eliminar reflejos en superficies, ¡ojo! no metálicas. Es necesario, sobre todo, cuando filmamos: agua, cristal (entre otros espejos), esmaltes, materias artificiales, brillantes, etc. El factor de aumento de exposición o mayor abertura del diafragma, es igual a un grado y medio de aumento en la escala del diafragma, aproximadamente una pérdida de sensibilidad de 4 DIN. En cámaras automáticas con medición de luz a través del objetivo no hace falta aplicar ninguna corrección.

Girando el filtro ante el ojo, puede usted juzgar el efecto deseado, colocándolo en la misma posición ante el objetivo. Los mejores resultados se obtienen con luz lateral o disponiendo de luz frontal-lateral.

34. Otras ventajas del filtro de polarización:

1. Lograr un cielo azul más oscuro.

2. Reproducir intensamente el blanco de las nubes.

3. Disminuir el efecto de niebla en las vistas lejanas.

4. Reproducir exactamente los tonos verdes, cosa muy importante en la Naturaleza

5. Disminuir los efectos de la luz ultravioleta que existe en lugares cuya altura es superior a los 1200-1500 metros y que inevitablemente produce un tono azulado. Colocado en la posición menos eficaz, tiene el mismo efecto que el filtro UV.

6. Crear efectos de luz lunar en tomas hechas durante el día con luz del sol en ángulo de 90° dirigido a la cámara. El efecto deseado se obtiene reduciendo medio diafragma o uno entero. Para la exposición vea el consejo 33.

35. Cuando hay exceso de luz

Si en circunstancias óptimas de luz, por ejemplo haciendo deportes de invierno o estando sobre el agua, usted tiene en su cámara una película con una sensibilidad demasiado alta, sucederá que incluso con el menor diafragma obtendrá una sobreiluminación. Un filtro neutral gris podrá atenuar la luz. Si dispone de una cámara con un obturador regulable, podrá obtener un tiempo de exposición menor cerrando el obturador (casos de 18/s 1/36 s). Si el obturador está medio cerrado obtendrá un tiempo de exposición de 1/72 s. Un problema: los movimientos rápidos pueden resultar bruscos, porque las fases oscuras entre las exposiciones son más largas.

Una tercera posibilidad para obtener menos luz en la película es filmar con una frecuencia más alta de imagen (vea el consejo 62). Sin embargo, sólo sirve para temas inmóviles y éstos hay que filmarlos lo menos posible...

36. película ultrasensible

Una ayuda importante para poder filmar en circunstancias mínimas de luz es la nueva película en color ultrasensible super-8 de 160 ASA/23 DIN para luz artificial, o bien 190 ASA/21 DIN para luz de día, imágenes que antes sólo se podían soñar, ahora están a nuestro alcance. Incluso con luz de velas podrá filmar primeros planos muy ambientados (vea también el consejo 95).

Piense también en tomas con luz crepuscular, en anuncios luminosos con movimiento, etc.

Es normal que la nitidez de reproducción de este tipo de película no es ni podrá ser la de un material de sensibilidad normal.

En blanco y negro las posibilidades son aún mayores si utiliza la película 400 ASA/27 DIN para super-8. A cambio de una ganancia de mayor sensibilidad existe, naturalmente la pérdida del color.

37. Neblina azulada

Si filmamos de día entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde con un cielo azul despejado, nuestras imágenes, sobre todo en verano, tendrán un molesto tono azulado. Es el caso con sombras abiertas: cerca del agua; en vistas lejanas (sobre todo en las cumbres de las montañas); en la nieve (deportes de invierno) y filmando a gran distancia, cuando regulamos el zoom en posición tele. A simple vista, generalmente es difícil percatarse de esta neblina de color, a no ser que se está entrenado, pero al proyectar resulta muy visible.

Filmando con película Kodachrome II se soluciona este inconveniente, ya que puede utilizarse un filtro Kodak "Skylight 1A"; trabajando con película Agfacolor la solución es un filtro KR 1,5 o un filtro UV que le dará una reproducción igualmente correcta del color.

38. Lentes de trucaje

Puede que usted los haya visto alguna vez en televisión: son los trucos de multiplicación, repetición de imágenes, multiplicación triple o quíntuple en forma de estrella, imágenes que giran alrededor de la imagen central, imágenes cuyos puntos de luz están provistos de estrellas de cuatro u ocho puntas, etc. Todos estos factores puede usted conseguirlos utilizando los llamados lentes de trucaje.

Figura 9. He aquí una serie de lentes de trucaje

Van provistos de un acoplamiento de rosca con el cual se colocan delante del objetivo. Enroscando los lentes en sus acoplamientos puede obtener cualquier tipo de efecto móvil.

En cámaras con el visor reflex se puede controlar bien el efecto a través del visor.

Pero no utilice estos lentes muy a menudo. Son un medio, no un fin.

Figura 10. Anteposición de un lente de quíntuple prisma.

39. Vaselina

¿Ha oído hablar de filmar a través de un cristal impregnado con vaselina? He aquí lo que debe hacerse: tome un trocito de cristal bien limpio y úntelo del todo con una capa delgada de vaselina, vigilando que esta capa sea algo más gruesa en los bordes que en el centro. A continuación en el centro mismo limpie una pequeña zona. Si durante la toma pone este cristal ante el objetivo consigue una imagen interesante que en el centro es totalmente nítida y que hacia los bordes va perdiendo nitidez. En vez de un trozo de cristal normal, también puede utilizarse un filtro UV.

Otra aplicación consiste en untar un trozo de cristal rectangular en el cual la capa de vaselina aumenta de espesor de arriba abajo. Durante la filmación se desliza este cristal ante el objetivo, de modo que la imagen se hace cada vez menos clara. Una nueva escena se empieza del mismo modo, pero a la inversa.

Figura 12

40. Anteposición de una lente de aproximación

Si su cámara está, provista de una lente no regulable (foco fijo) o de una lente que no enfoca a menos de 1 m. ó 1,20 m., y usted quiere filmar de cerca, por ejemplo macro, primeros planos, TV, reproducciones o títulos, póngale unas gafas a su cámara.

No unas normales naturalmente, sino una lente de aproximación. Esta consiste en un cristalino que acorta la distancia de la toma según el factor de ampliación. Este se indica en dioptrías. Una lente de 1 dioptría proporciona una distancia de toma de 100 cm, una lente de 2 dioptrías 50 cm, una de 3 dioptrías 33 cm.

La distancia debe ser medida desde el borde exterior de la lente hasta el sujeto (con el objetivo regulado a infinito = )

Con una cámara reflex puede usted establecer exactamente el enfoque a través del visor. La zona de nitidez, en estas distancias cortas, es muy limitada.

41. Fondos para filmar de cerca

Para realizar los sujetos en un radio menor de un metro, con o sin lente de aproximación, es necesario que exista un fondo liso y de tono suave.

Hay que evitar los objetos difusos y las manchas de luz. Son molestos y llaman fuertemente la atención. Con medios sencillos como retales de tela o trozos de cartón de colores adecuados, se puede conseguir mucho. (Ver figura 13)

42. Accesorio especial para máscaras

Detrás de esta denominación algo extraña, se esconde un accesorio, interesante por su ayuda, que desgraciadamente no existe para todo tipo de cámaras. En realidad es una especie de parasol en forma de fuelle, estirable y encogible como un acordeón, que se coloca delante, del objetivo. En la parte delantera del fuelle se acoplan máscaras y filtros. Estas máscaras pueden tener, por ejemplo, forma de agujero de cerradura, de prismáticos, de una ventana de castillo, etc. Para reproducir y enfocar tanto la máscaras como el tema se utiliza el diafragma menor posible. En cámaras automáticas se desconecta el automatismo después de determinar la iluminación correcta antes de poner la máscara en el fuelle. Las máscaras pueden recortarse en cartón negro o en hojalata, pero hay que hacerlo con precisión, ya que los bordes inseguros causan mal efecto.

43. Diferentes tipos de películas en color

Si durante la filmación de un espectáculo o acto determinado, por ejemplo una exposición de flores, debe usted cambiar de película y no dispone de su marca favorita, sino teniendo que contentarse con otra marca, no filme en seguida la misma escena con la que terminó la película anterior. En vez de ello, tome por ejemplo primero unos espectadores. La calidad de color de la nueva película no es, a lo mejor, la misma que la de la primera. La toma intermedia disimula la posible diferencia. Si no tiene ocasión de hacerlo durante la filmación, monte otra escena entre las dos películas, al recibirlas reveladas.

44. posición de la cámara

La mejor posición de la cámara es, sin discusión, montarla y fijarla sólidamente sobre un trípode. Pero esto no es siempre posible y sin embargo la cuestión es obtener una posición lo más estable posible para evitar que la imagen tiemble al ser proyectada. Y es importante que la cámara se apoye bien contra la cara, apretando fuertemente la parte superior del brazo derecho, suponiendo que coge la culata de la cámara con la mano derecha, contra el cuerpo. Es importante buscar un punto de apoyo para el cuerpo, por ejemplo una pared o un árbol, o algo en qué apoyar los codos.

45. Indicaciones respecto al uso de la cámara

Se entiende por ellas (escritas generalmente en inglés) las diferentes posibilidades para la filmación de un tema. Distinguimos entre:

1. El establishing shot o long shot , denominado también master shot o plano general (PG), en el que aparece el tema en toda su amplitud.

2. El medium long shot o plano medio (PM), en el que aparece una vista más cercana, por ejemplo la figura entera de un personaje.

3. El medium shot llamado "plano americano" (PA), en el que aparecen las figuras desde la cintura.

4. El medium Close-up o primer plano medio (PPM), en el que se ven los hombros y la cabeza de la figura.

5. El big Close-up o gran primer plano (GPP), viendo sólo una parte de la cara.

Figuras 16. La mejor solución: sobre un trípode (fijo).

Figura 17. Algunas posiciones buenas para filmar.

46. imágenes que saltan

Si usted está filmando sujetos en movimiento y de repente para la cámara... para, seguir filmando desde el mismo lugar y posición, parecerá, durante la proyección, que el sujeto se desplaza dando un salto. Y es que el movimiento continuaba mientras usted paró de filmar. Este efecto al que llamamos un "salto", puede evitarse:

1. Cambiando de posición después de cada toma.

2. Si no puede cambiar de posición, eligiendo con la lente zoom en posición tele otro plano de imagen.

3. Incluyendo una escena intermedia, el llamado "stopper", preferiblemente en primer plano: podría ser un letrero, un reloj, etc.

4. Haciendo un travelling con el zoom, es decir, regulando la lente zoom en gran angular, filmando durante zoom, pasando a la posición tele, tomando entonces la nueva imagen igualmente durante unos segundos.

47. Ventajas de la lente zoom

Recuerde una vez para siempre que la lente zoom está diseñada para obtener a través del alcance total de todas las distancias focales, desde la posición extrema de gran angular hasta la última posición tele, el campo de imagen deseado para cada escena. Nada más ni nada menos. Para una o más escenas consecutivas ni siquiera hace falta cambiar de posición. Es la innegable ventaja de esta lente. Sin embargo, para enfocar debe usted hacerlo exclusivamente en la posición tele.

Figura 18. Ejemplo de cómo se produce el típico "salto" cuando usted deja de filmar estando el hombre en un lado del paso cebra y sigue filmando cuando está en el otro lado.

48. Cómo operar con el zoom

Tal como ya hemos dicho, para lograr un enfoque perfecto con el objetivo zoom, sea cual sea la posición de éste, hay que empezar situándolo en posición tele, por ser ésta la que ofrece una profundidad de campo menor; de modo que al desplazar el zoom (ofreciendo todas las demás posiciones una profundidad mayor), se asegura totalmente la nitidez de la imagen. Si enfoca usted en la posición gran angular (filmando un plano general), es muy probable que a medida que se acerca la imagen, ésta quede fuera de la zona de enfoque.

Trabajando con el zoom, cuando quiera pasar de gran angular a tele es necesario que estudie y elija previamente el encuadre del plano en la posición tele (que verá generalmente un primer plano). Con lo cual evitará que parte del motivo que usted quería acentuar en primer plano con el zoom, desaparezca del campo de imagen.

49. El "travelling"

Distinguimos entre "verdaderos" travellings y travellings de "zoom". El verdadero travelling en realidad se hace con una cámara en marcha, con lo cual, ¡ojo!, también se cambia de perspectiva, es decir, la relación de tamaño entre el primer término y el fondo. Para obtener un verdadero travelling se coloca el trípode de la cámara sobre un chasis movible (profesionalmente llamado "dolly") o sobre un carrito. Los espectadores tienen así la sensación de ir hacia el motivo.

Figura 20. Un travelling puede hacerse desde un automóvil descapotable en marcha.

En el caso de un travelling de zoom la perspectiva no cambia. La cámara permanece siempre en el mismo punto, sólo el campo de la imagen por la regulación del objetivo zoom se hace cada vez más reducido y por tanto más cercano. En la pantalla parece como si el motivo fuese acercándose cada vez más. Un travelling de zoom sólo debe hacerse sobre un trípode.

50. Giros

Si filmamos alguna vez un motivo estático, por ejemplo un edificio, podemos como excepción, para avivar la imagen, girar la cámara horizontal o verticalmente a lo largo del edificio, preferiblemente con una velocidad de toma muy alta, por ejemplo 32 i/s. Si el automatismo de iluminación no corrige el diafragma, debemos hacerlo nosotros mismos; en 32 i/s el tiempo de exposición es más o menos la mitad del de 16 o 18 i/s. La abertura de diafragma por lo tanto debe ser dos veces mayor.

Figura 19

Procure empezar por un primer término interesante y empiece el giro después de haber filmado algunos segundos, con la cámara fija, dicho primer plano, también, después del giro (lento), debe usted permanecer algunos segundos quieto. Girar lentamente quiere decir: filmar sobre un ángulo de 45°, piernas abiertas, pies hacia fuera, mejor aún desde un trípode, durante unos 15 segundos.

51. "Fade-in" (fundido abierto)

El "fade in", traducido por fundido abierto, es la aparición progresiva de la imagen partiendo de la oscuridad, está efecto se aplica, por ejemplo, al empezar una película.

En cámaras sin mecanismo automático de fundido, éstos pueden hacerse de la siguiente manera:

1. Agrandando continuamente la abertura del diafragma;

2. a través de un diafragma de iris que se coloca especialmente en el objetivo;

3. regulando el obturador (si es posible);

4. con dos filtros polarizadores que giren entre sí;

5. deslizando ante el objetivo una tira de cristal en la que previamente hemos pintado un degradado negro;

6. soplando humo a través de un tubito fino dentro del parasol;

7. pegando encima de las imágenes unos fundidos especiales que venden en los comercios;

8. utilizando anilina que permite pintar un degradado encima de la película.

52. Cómo dirigir a sus "actores".

Cuando filme personas conocidas, por ejemplo durante las vacaciones, no lo haga de improviso. Dígaselo de antemano, pero dígales también que sigan normalmente con sus ocupaciones. Insista en que no miren hacia la cámara, que no rían ni saluden hacia la cámara, a fin de evitar falta de espontaneidad. Filmando niños el problema es más fácil, ya que se olvidan rápidamente de la presencia de la cámara.

Si está en posesión de una cámara con objetivo zoom, aproveche sus posibilidades regulando en posición tele y filme sin ser visto desde mayor distancia.

53. Contraluz

Una de las formas de iluminación más artísticas y agradables es el contraluz, es decir, cuando la luz se dirige hacia la cámara, pero no incide directamente en el objetivo. El contraluz ilumina el modelo detrás, creando un halo luminoso. La calidad de la sombra es así más difusa y artística, pero a menudo es necesario dar mayor luminosidad, ya que el contraste es demasiado fuerte. Opere entonces con medio grado o un grado más de diafragma. En cámaras completamente automáticas esta compensación por falta de luz en las partes en sombra, puede solucionarse modificando, en la cámara, la indicación de sensibilidad de la película, situándola, por ejemplo, en 12 DIN, en vez de 15 DIN. Una vez hecha la toma a contraluz, recuerde volver a la visibilidad original para realizar la siguiente toma. En cualquier caso utilice un parasol.

54. Sobreexposición

Usted sabe, naturalmente, que el fotómetro o el mecanismo para la exposición de una cámara no siempre Indica, sin más, la luminosidad correcta. Puede haber situaciones en las cuales deben hacerse correcciones. Si filmamos, por ejemplo, en la playa o en la nieve, el fotómetro es influido notablemente por los reflejos del fondo o de cuerpos próximos al modelo, en cuyo caso indica una exposición demasiado corta. Podemos tranquilamente abrir un diafragma entero o uno y medio (en cámaras automáticas: disminuir la sensibilidad de la película o utilizar el mando corrector). Eso mismo es aplicable a motivos con poco contraste en caso de sol tenue, niebla, neblina, caída de nieve, lluvia, etc., así como cuando se filman sujetos oscuros sobre fondo claro.

55. Subexposición

Igual que existen situaciones en las cuales sobreexponemos respecto a lo que indica el fotómetro, también hay momentos en que es necesario subexponer. Sobre todo en el caso de temas o sujetos oscuros, por ejemplo, en el crepúsculo, filmando una puesta o salida del sol, tomando sujetos claros sobre fondo oscuro, etc. En estos casos podemos cerrar un grado de diafragma entero o uno y medio (en cámaras automáticas: aumentar la sensibilidad de película o utilizar el mando corrector).

56. Composición

El punto donde se cruzan líneas horizontales y verticales (eventualmente serpenteantes) en el campo de la imagen, forma un elemento importante en la composición de la misma.

Coloque, si le es posible, este punto a un tercio de distancia de la parte superior o inferior, a derecha o izquierda. Llamamos a este punto el punto "básico" de la composición. No sólo líneas que se cruzan, sino personas, objetos importantes, etc., tratamos de situarlos principalmente en estos puntos.

57. Altura del horizonte

Procure que el horizonte jamás se encuentre en el centro de sus imágenes, es decir, que si doblase las imágenes, ambas mitades coincidieran exactamente. Es preferible situarlo a un tercio de la altura total del encuadre (vea el consejo 58). A este respecto es determinante el fondo y el primer término. Para un efecto de telón, un conjunto de imponentes nubes se convierte en un fondo interesante. Si es importante el primer término, debe situar el horizonte en el tercio superior de la imagen. Vigile asimismo que el horizonte cruce horizontalmente la imagen y no en diagonal.

58. Diagonales

Las diagonales tienen una función importante en el campo de la imagen.

Figura 23. Incluya en sus paisajes formas serpenteantes

Un camino rural por ejemplo, que entra en la parte izquierda inferior y sale por la parte superior derecha, impresiona; la imagen es mucho más atractiva que visto desde la mitad inferior a la mitad superior, también es conveniente cuidar la dirección de los movimientos preferiblemente en sentido oblicuo o alejándose de la cámara.

Figura 24. Movimiento diagonal. Efecto dinámico

Imagine la imagen de un esquiador viniendo hacia la cámara descendiendo desde una de las esquinas superiores de la imagen hacia la esquina inferior opuesta. Seguro que es una imagen impresionante.

59. Planos generales y primeros planos

A no ser que sea imprescindible, evite la filmación reiterada de planos generales. Recuerda que dispone del objetivo zoom (si lo tiene) y puede filmar primeros planos. Los planos generales aburren, pero ¡cuidado!, los primeros planos sin ton ni son, también cansan. Active coordinadamente. Un primer plano es un medio de ayuda importante para llamar la atención sobre algo. Pero ese algo debe valer la pena.

60. cámara lenta

Determinados asuntos de movimiento rápido como deportes, gimnasia, etc., piden una reproducción más lenta de cara a una función instructiva. Para ello regule la velocidad de toma de su cámara en un valor mayor, por ejemplo a 32, 40 0 50 imágenes por segundo. Proyectando la película con una velocidad normal de 18 i/s (para super-8 y single-8), la escena que fue tomada con 50 i/s, se reproduce en la pantalla tres veces más lenta. Si una resulta demasiado rápida para un buen análisis de los movimientos, se recomienda pasar estas películas en un proyector más lento. En caso de 5 i/s el movimiento es reproducido diez veces más lento. Un atleta puede aprender mucho con este sistema. Claro está que este efecto de "lupa del tiempo", gasta mucha película, pero puede valer la pena.

61. Aceleración

Lo contrario, naturalmente, también es posible: Captar movimientos lentos y acelerarlos. Por ejemplo, el movimiento de un caracol, de una apisonadora, de unas nubes, etc., pueden ser filmados con una velocidad menor a 18 i/s. Proyectadas con la frecuencia de imágenes normal el asunto va a "cien por hora".

Dado que utilizamos una menor velocidad de imagen, el tiempo de exposición por imagen se alarga.

Cuando la luz existente ya no es suficiente para filmar con la velocidad normal de toma puede utilizarse una menor frecuencia de imagen (9 y 12 cuadros/s).

Una aceleración exagerada de imágenes puede obtenerse operando con el botón de fotograma en fotograma, exhibiendo cada vez una imagen con intervalos. La cámara naturalmente, en un trípode.

Figura 25. Tabla de cambios de diafragma en caso de diferentes frecuencias de imagen

62. Filmando de "foto en foto"

En una mesa vacía aparecen, uno después de otro, una serie de objetos, sin que se vea a nadie que los ponga. Este truco, de eso se trata aquí, se consigue filmando con el botón "foto a foto" de su cámara. El sentido de foto a foto no debe tomarlo tan literalmente, ya que pueden ser tranquilamente dos o tres imágenes seguidas, dependiendo del efecto deseado. Primero filma usted durante unos segundos la mesa vacía, a continuación para la cámara; coloca un objeto encima de la mesa; loma dos o tres imágenes y coloca un nuevo objeto, siguiendo así hasta que la mesa está puesta del todo. Entonces pone su cámara en la velocidad normal y hace otra toma de 4 a 5 segundos; éxito seguro. Deberá filmar con trípode y disparador de cable. Es recomendable cerrar medio grado la abertura del diafragma.

63. La cámara al revés

Sí, sí; lo lee bien: el mundo al revés. Pero no hay tal: es un truco gracias al cual en realidad se cambia el orden de una maniobra. El principio se convierte en fin y al revés.

En principio este truco se realiza con un trípode cuyo pilar central está al revés, de modo que la cámara quede "colgando", después, al montar la tira de película en cuestión, se invierten los finales. Tenga en cuenta que, como consecuencia de la perforación unilateral, la tira de película debe ser contada con fa imagen al revés, o sea en imagen de espejo, de manera que el lado de la emulsión está al revés en comparación con el resto de la película. Hay que evitar que aparezcan textos.

En la proyección deberá aceptar un ligerísimo desenfoque o deberá regularlo.

64. Ejemplos

Si filmamos con la cámara al revés una taza que se rompe en la proyección, tal hecho se reproduce como si a partir de los trozos rotos se construyese una taza entera que de repente aparece en !a imagen.

El nadador que se tira de la palanca y desaparece bajo la superficie del agua, durante la proyección surge del agua y llega otra vez a la palanca.

Si usted filma a alguien que pela parcialmente un plátano y que come unos trocitos, el resultado será que un plátano medio comido vuelve a formarse como una fruta entera, cuya piel se cierra correctamente con la mano. Un vaso de cerveza se llena con la boca en vez de vaciarse, etc. El efecto es gracioso, pero no debe abusar de él.

65. Amoríos

El beso de dos personas enamoradas puede usted filmarlo normalmente, por las buenas, pero también es posible filmarlo de otra forma totalmente característica. Filme, por ejemplo, los pies de la pareja, unos frente a otros. A continuación dígale a "ella" (a "él" no, por favor) que se ponga una o más veces de puntillas. La asociación de ideas hablará por sí misma de lo que ocurre fuera de la imagen, también para otras escenas puede aplicar asociaciones de ideas relacionadas con movimiento.

Por ejemplo, en vez de gente que pasea por el bosque, puede tomar solamente (filmando y andando) las copas de los árboles por encima de las figuras.

66. Truco sensacional

¿Quiere filmar a alguien subiendo arriesgadamente una montaña? Fílmelo cuando está gateando o arrastrándose sobre un terreno horizontal o algo pendiente. Según la situación puede usted filmarlo con la cámara inclinada hacia la derecha o la izquierda. Ni que decir tiene que debe usted cuidar detalles como la maleza, troncos, etc., que por su situación ayuden a crear la ilusión. (Figura 26)

67. Apariciones y desapariciones

Hacer que aparezcan o desaparezcan, de repente, personas o cosas de su película es relativamente fácil. Para ello se utiliza el llamado truco de parada: durante la filmación de una escena, en un momento determinado se para de filmar, retirando o incorporando a la escena el sujeto, continuando después la filmación. Primera condición para tener éxito: cámara sobre trípode; segunda condición: que no pueden haber otras personas o cosas en movimiento en el campo de la imagen, ya que harán una serie de saltos como consecuencia de su movimiento mientras usted no filmaba. De esta manera también puede filmar una mesa que se pone sola, es decir, en la que van apareciendo el mantel, los platos, los vasos, etcétera. El truco se presta a innumerables situaciones cómicas. Pero bueno, no abuse de él.

Figura 26. Izquierda: así se monta un fragmento de película filmado al revés. A la derecha: Inclinando la cámara la pendiente es más pronunciada.

68. imágenes representativas de sueños

Es cuestión de lograr imágenes suaves, borrosas, etéreas, que por su calidad difusa puedan asociarse a sueños o hechos imaginados. Basta sólo con que ponga delante del objetivo, sujetado con cinta adhesiva, un trocito de tul. Cabe también utilizar un cristal con vaselina, como se ha explicado anteriormente. He aquí, además, otras soluciones: anteposición de una lente especial, que produce el centro nítido y los alrededores difusos; anteposición de una lente prisma, que se gira durante la toma, de modo que alrededor de la imagen fija central giran cuatro o más imágenes iguales. Situando una vela oblicuamente debajo del objetivo, la imagen tiembla como consecuencia del aire caliente.

No exagere en la aplicación de estos medios o trucos. Una sola vez por película es suficiente.

69. Sujeto estático y toma dinámica

Motivos o sujetos sin movimiento pueden ser reproducidos con cierta vivacidad mediante el manejo “dinámico” de la cámara. Haga tomas cortas, no más de 2 a 3 segundos, y tómelas desde posiciones variadas, por ejemplo, en posición alta (perspectiva de pájaro, a través de la cual la apariencia y medida de las cosas es muy relativa); o en un punto de vista bajo, tumbado de espaldas o boca abajo (perspectiva de rana que produce un resultado interesante e imponente); o también a una altura normal, dando variaciones con primeros planos y el uso del zoom.

Estas tomas cortas dan dinamismo a un motivo estático, avivan el contenido de la película y aumentan su ritmo. Recuerde que para orientar a su público es conveniente empezar con una toma en la que aparezca el sujeto entero.

70. Filmando desde el coche

No filme nunca manualmente en el coche. Existen trípodes especiales para filmar desde un coche y no son muy caros, también es posible la utilización de un soporte de una pata. Es mejor utilizar una mayor frecuencia de imágenes para que los movimientos accidentales, baches, etcétera, no molesten tanto en la proyección.

También es posible filmar con un trípode normal afirmado en el suelo del coche, procurando mantenerlo inmóvil durante la filmación. Trabajando con el zoom en posición gran angular, si la cámara se halla situada detrás del asiento delantero, también se reproduce al conductor. En todos los casos es conveniente utilizar un disparador de cable. Para evitar sobreexposición debe tenerse conectando el automatismo de luminosidad o control de aberturas de diafragma).

Figura 27. Un trípode de coche Rowi, un soporte excelente para sus filmaciones desde el coche

71. Filmando desde el tren

Filme siempre en la dirección en que corre el tren y siempre desde el mismo lado; de lo contrario el tren aparece en la pantalla unas veces corriendo hacia la izquierda y otras hacia la derecha. Los mejores resultados se obtienen mediante un trípode. Incluya alguna persona amiga en la imagen, que está sentada al lado de la ventanilla; trabaje con zoom gran angular; regule la iluminación según la luz exterior del tren, evitando así sobreexposición.

Figura 28. Filmando desde la plataforma posterior del tren

Seguramente no tendrá ocasión de filmar desde la cabina del maquinista. Sin embargo, puede obtener el mismo efecto si filma con la cámara cabeza abajo (vea el consejo 65) desde la plataforma posterior del tren (si la hay) o desde el último vagón. Se trata entonces de filmar con la cámara sobre un soporte. Procure apoyarse en alguna parte del vagón para evitar movimientos laterales.

72. Filmando desde el avión

He aquí una buena oportunidad. No olvide, para empezar, filmar aspectos y ambientes del aeropuerto antes y después del vuelo; por ejemplo, del panel electrónico de salidas y llegadas, de los pasos de aduanas y otras formalidades, del transporte y entrega de maletas, etc., y naturalmente del nombre del aeropuerto.

Las tomas desde el mismo avión tanto durante las maniobras de despegue como ya en el aire, serán más espectaculares si incluye en la imagen el ala, eventualmente con parte de los motores. Intente captar imágenes reconocibles, panoramas con carreteras, canales, etc.

No haga demasiadas tomas. No apoye la cámara contra el cristal.

Necesita un filtro UV y un parasol. Filmando en color hay que trabajar con media escala más de diafragma, y filmando en blanco y negro media escala menos.

73. Filmando exteriores con sol

En verano y en horas de mucho sol, la luz invade todas las formas, aunque éstas están en la sombra; el reflejo dado por fachadas y paredes, suelos, arena y aguas hace que incluso los cuerpos situados en la sombra queden perfilados y explicados como si estuvieran a plena luz. En estas condiciones, hacia el mediodía es conveniente el uso de un filtro skylight (KR 1,5). Para evitar que el azul del agua se reproduzca demasiado oscuro, es aconsejable exponer algo más ampliamente o escoger una dirección de toma en la que aparezca más claro el tono azul del agua. Los espejismos y reflejos de la luz en el agua, así como el romper de las olas en el agua, precisan una velocidad de toma de 24 i/s.

74. Cascadas y fuentes

Existen dos fórmulas interesantes para filmar una cascada o una fuente: con menor velocidad; con mayor velocidad. Si filmamos una cascada con 9 ó 12 i/s en vez de 18 i/s conseguimos en la proyección (con velocidad nos mal), un efecto mucho más fluido: el agua se precipito con rapidez y fuerza. Si, por el contrario, utilizamos una frecuencia de imágenes mayor, por ejemplo 48 a 32 i/s. la cascada, durante la proyección, tendrá un aspecto mucho más impresionante: el agua descenderá pausada, lenta y majestuosamente. Piense en ambos casos en el diafragma (en algunas cámaras de diafragma se adapta automáticamente a la frecuencia de imágenes elegida); en caso de menor velocidad opere con un diafragma menor; en caso de mayor velocidad, con un diafragma mayor. Vigile asimismo que no entren personas o animales en la imagen. Sus movimientos romperán el efecto.

75. Mar y playa

La playa ofrece abundantes motivos para filmar. Al propio tiempo es el lugar en que se encuentran algunos de los peores enemigos de su cámara: arena y sal. Proteja su cámara una bolsa de plástico y sáquela tan sólo en los momentos en que ha de filmar. Cuidado con las salpicaduras del agua del mar mientras filma: la sal ataca rápidamente el esmalte de su objetivo. No es mala idea un filtro UV en el mismo. No filme exclusivamente las bellezas que toman el sol, los niños que juegan, etc., haga también un primer plano de las olas que llegan (elija un punto de vista bajo, con el objetivo zoom en posición tele). El contraluz, por lo general, da buen resultado. Vigile que el horizonte sea efectivamente horizontal, de modo que no atraviese oblicuamente el encuadre de la imagen.

76. Puesta de sol

Tenga presente que, por lo general, sólo es posible filmar una puesta de sol cuando a simple vista es posible mirarla sin entornar los ojos. Intente llenar el primer término con formas de personas, arbolen, casas, etc., reproducidas en silueta. Utilice el zoom como teleobjetivo para lograr una reproducción del sol no demasiado pequeña. también puede usted reproducir la puesta del sol muy rápida tomando los últimos 10 a 15 minutos con el sistema foto a foto, es decir, con la cámara sobre un trípode y disparar cada 2 ó 3 segundos una imagen.

Para el cálculo de la iluminación debe usted dirigir la cámara o el exposímetro hacia el sol, enfocándolo de manera que la manecilla del exposímetro marque el máximo, o sea el menor diafragma con el cual deberá usted filmar. Si desea aumentar el efecto del cielo rojo crepuscular, tome un diafragma medio.

77. Filmando cuando llueve

También puede usted filmar cuando llueve, aunque es recomendable tomar precauciones para proteger la cámara y el objetivo. El uso de un parasol es recomendable y llevarse un paraguas no es mala idea.

Dedique su atención a filmar detalles: gotas en charcos, en paraguas, etc.; hojas que se mueven a causa de la lluvia que cae; tierra seca en la cual las primeras gotas grandes hacen agujeros y burbujas; gente que se cobija; un perrito solitario abandonado y mojado, etc.

Si sale el sol, con el suelo mojado, filme a contraluz.

78. Filmando cuando nieva

Si tiene la oportunidad de filmar un día nevado, cuide ante todo de protegerse usted y su cámara con un paraguas. O situarse a cubierto, debajo de un toldo. Obtendrá una buena película eligiendo un fondo oscuro y filmando con una frecuencia de imagen de 24 o 32 i/s; naturalmente hay que adaptar el diafragma, a no ser que su cámara sea automática respecto a luz y diafragma. Después de filmar la nieve cuando cae, capte algunos planos ambientales: el placer de los niños y adultos, la “batalla” con bolas de nieve, las caídas y resbalones. Y también los aspectos menos alegres, como las molestias de los peatones, de los ancianos, del transporte público, etc. Es un tema interesante para una película corta de un máximo de 3 ó 4 minutos.

79. Filmando en invierno y con nieve

Cuando está filmando en invierno en pistas de nieve o en alta montaña con nieve, tenga en cuenta que las baterías con temperaturas bajo cero funcionan peor que cuando se está sobre cero. Procure, por tanto, llevar siempre pilas de recambio y llévelas en su bolsillo para que con el calor del cuerpo se mantengan a temperatura. Si durante algún tiempo no filma, sáquelas de la cámara y guárdelas en su bolsillo hasta que filme de nuevo. No está de más llevar una especie de estuche en el cual puedan guardarse las pilas, preservándolas de bajas temperaturas, mientras no se filma.

80. Deportes

Para filmar competiciones deportivas es necesario, en primer lugar, que usted sepa algo sobre el deporte en cuestión. Así de antemano podrá elegir las mejores posiciones y encuadres. No filme movimientos que se desarrollan en sentido transversal respecto a la cámara; tómelos siempre oblicuamente hacia la cámara o alejándose de la misma. Un punto de vista bajo (perspectiva de rana) proporciona excelentes resultados en saltos de altura, carreras de obstáculos, deportes hípicos, etc.

Los deportes por equipos requieren tomas de conjunto y un punto de vista alto. Varíe sin embargo con otras posiciones y planos, y no deje de incluir en sus tomas con teleobjetivo, al público, así como la tabla de resultados, etcétera. Filme en lo posible con luz frontal lateral, para obtener la mejor reproducción de color. En los deportes acuáticos o de invierno utilice al los efectos de contraluz

81. Carreras de coches y de motocicletas

Los deportes como carreras de coches, de motocicletas, motocross, rallycross, y similares se toman siguiendo los sujetos con la cámara. No es inconveniente que el fondo resulte borroso porque la cámara pasa demasiado deprisa, ya que ello justamente reforzará el efecto de velocidad. Si quiere acentuar determinados gestos o movimientos, puede filmar con cámara lenta, es decir, con mayor frecuencia de imagen, de manera que en la proyección se reproduce la imagen de manera más lenta En motocross, por ejemplo, obtendrá un efecto espectacular (de flotación) si desde abajo toma las motos que se asoman por encima de una colina.

Figura 29. Para movimientos rápidos como deportes automovilísticos la cámara (sobre trípode) puede girar siguiendo el motivo. Foto: Agfa-Gevaert.

82. imágenes de TV

Sin demasiados problemas puede tomar imágenes de la TV con una película de color para luz de día. Condiciones:

1. cámara sobre trípode.

2. Plena abertura del lente.

3. El resto de luz artificial debe estar apagada.

4. Regular la imagen de color con mucho contraste; eventualmente compruebe primero con unas tomas de prueba la carta de ajuste.

Enfoque minuciosamente, ya que con las imágenes de TV normalmente se pierde definición. La franja que cruza desde la parte superior de la pantalla hacia abajo, deberá aceptarla. En realidad da carácter a su toma.

83. Filmando en interiores

Si filma en interiores es aconsejable limitarse a objetos que no tengan demasiada profundidad, ya que inevitablemente deberá filmar con un diafragma amplio, de modo que la profundidad de campo será escasa. Si filma motivos que no son demasiado profundos (por ejemplo personas), entonces no hay problema. Filmando, por ejemplo, una mesa con muchos comensales, sólo podrá enfocar bien a algunos invitados, mientras que los demás quedarán fuera de la zona de enfoque. Un "travelling" a lo largo de la mesa puede ser la mejor solución.

84. Tomas nocturnas

Es aconsejable filmar las imágenes nocturnas en el crepúsculo, cuando aún existe algo de luz de día y por lo tanto filmamos con la luz de día en el campo de alcance de la cámara super-8.

Sin embargo, también es posible simular tomas nocturnas durante el día. Con la película super-8 (o sea para luz artificial) desconectamos el filtro incorporado e infrailuminamos 1 ½ ó 2 aberturas de diafragma. Si se utiliza película para luz de día deberemos filmar con un filtro KB ante el objetivo, pero sin tener en cuenta el factor filtro. Con película en blanco y negro utilizaremos un filtro rojo o anaranjado, infrailuminando 2 escalas de diafragma. Vigile en esas tomas nocturnas el que no se incluya en la imagen ningún farol u otras fuentes de luz normalmente encendidas de noche. Los coches que puedan aparecer en las tomas han de llevar luces largas.

85. Fuegos artificiales

Cuando hay en un lugar fuegos artificiales, es posible ver dos o más cámaras..., pero ningún trípode. Sin embargo, el uso de un trípode para tener éxito en imágenes de este tipo es absolutamente necesaria. Sobre todo cuando se usa la lente zoom en posición tele. Dirija su cámara hacia aquella parte del cielo donde se produzcan la mayoría de los fuegos artificiales. Capte estas imágenes con menor frecuencia de la normal, por ejemplo a 9 ó 12 i/s. No filme escenas demasiado cortas, sino la duración de la proyección será demasiado corta. Abra tranquilamente del todo el diafragma.

También puede intentar seguir con la mano algunos cohetes hasta que estallen arriba en el cielo. Tanto la iluminación como el campo de imagen en este caso son una cuestión de suerte.

¡Filmar, incluso un niño sabe hacerlo!

Filme, en ocasiones, desde un punto de vista bajo (perspectiva de rana). (Foto: Agfa-Gevaert.)

También en la nieve filmamos con un trípode. Unos bajovasos bajo las patas evitan que éstas se hundan en nieve.

Filme una puesta de sol con el mecanismo foto a foto.

Un motivo sencillo como un paso a nivel en la noche, se convierte en un espectáculo imponente. Hay que saber verlo.

Temprano, en la noche, es mejor utilizar una película de color para luz de día, o bien hay que tener conectado el filtro de la luz de día.

Con un accesorio especial y una máscara de agujero de llave, se pueden captar escenas graciosas.

Una carrera de remo se puede filmar excelentemente desde un lateral y desde un coche en marcha.

¡Contraluz! Siempre es bueno para una toma ambientada.

Toma con filtro tricolor y anteposición de una lente -prisma-. (Foto: Blanco y Negro.)

Con el sistema super-impose de Elmo, se pueden filmar simultáneamente, por ejemplo, un nadador y un reloj o cronómetro. (Foto: Elmo.)

¡Los efectos de estrella hacen brillar más el agua! (Foto: Blanco y Negro.)

Capítulo 4

Filmar con luz artificial

(El parasol es obligatorio)

88. Luz artificial

Cuando hablamos de luz artificial, nos referimos en primer lugar a la llamada «Lámpara de cine», equipada con lámpara de halógeno. Comparadas con las antiguas lámparas de filmación, las de halógeno tienen la ventaja de que son pequeñas y manejables; sin embargo, producen una enorme cantidad de luz y la temperatura del color permanece constante durante toda su vida. La cantidad de lámparas a usar depende de la capacidad eléctrica de su red, del efecto deseado y del espacio a iluminar. La iluminación frontal generalmente es poco agradable. Es mejor dirigir la lámpara hacia el techo, de modo que proporcione luz indirecta. Resulta todavía más agradable si una o más lámparas se montan sobre trípodes separados. Cuando trabaje con luz artificial, filme a una distancia máxima de 3 metros.

89. La lámpara de cine

La lámpara de cine en realidad es una lámpara de halógeno en un estuche reflector que posibilita el filmar dentro de casa.

Es un medio de ayuda importante, agradecido y necesario, que le aconsejo adquiera para que pueda eternizar momentos inolvidables dentro del ambiente hogareño.

Algunas lámparas de cine pueden introducirse en una ranura de la cámara, apartando a la vez el filtro para luz de día. Otras se fijan en la cámara con una pinza. Entonces se desconecta el filtro con una llave de filtro o con una manecilla.

Figura 34. La lámpara de cine, un importante medio de ayuda para filmar dentro de casa. El nuevo foco de cine de 500 w de Sylvania, produce casi dos veces más luz que los focos de cine convencionales (Foto Sylvania)

90. Piense en sus fusibles

Al utilizar luz artificial para sus tomas debe tener en cuenta la, capacidad de su red eléctrica. Usted ya conoce la fórmula:

amperaje * voltaje = watios.

O sea si tiene un fusible de 10 A, con 220 V, máximo puede conectar 2200 W. Tenga en cuenta otros aparatos que pueda tener enchufados: por ejemplo la nevera que puede ponerse en marcha justo en el momento crítico.

91. Cuide su lámpara de halógeno

Insisto en que debe cuidar bien su lámpara de cine. Los golpes tienen una influencia decisiva sobre la duración de la vida de las lámparas. Tenga en cuenta asimismo el tremendo calor que irradió la lámpara de halógeno al utilizarla; puede ser peligroso. Mantenga el foco de cine a suficiente distancia de los materiales inflamables como el plástico y cortinas, las ropas de una cuna, etc. Vigile asimismo que los niños no puedan tocarla. También existen focos de cine con un ventilador-refrigerador. La inserción de una nueva lámpara de halógeno jamás deberá efectuarse con los dedos descubiertos, ya que la influencia del ácido de la piel sobre el cristal (léase: cuarzo) es perjudicial para la duración de la vida de la lámpara. Utilice por lo tanto el material de protección que va incluido en el embalaje un pañuelo limpio.

Figura 35.

92. Lámpara de cine sobre la cámara

La mayoría de las cámaras super-8 en la parte superior están provistas de una ranura a la cual se puede acoplar una lámpara de cine. En el mismo momento en que esto se efectúe, se deberá desconectar el filtro incorporado para luz de día. Cuando usted trabaje con luz artificial, puede exponer la película sin este filtro, ya que está regulada para la temperatura de color de la luz artificial.

Si filma con el toco de cine no incorporado a la cámara, se desconecta el filtro para luz de día con la ayuda de la llave existente en la cámara, o a través del correspondiente botón o manecilla de la cámara.

El automatismo de iluminación se adapta mecánicamente al aumento de sensibilidad -17 DIN; 40 ASA en vez de 15 DIN/25 ASA-. Utilizando película super-8 en blanco y negro hay que desconectar el filtro paró luz de día.

93. Lámpara de cine no incorporada

A no ser que el foco de cine esté dirigido hacia el techo, es recomendable manejarlo separadamente de la cámara. La luz frontal, o sea, la luz que desde la cámara cae directamente sobre el sujeto, podría decirse que «mata» sujeto; la plástica y el relieve desaparecen. Además, la lámpara de cine produce tal cantidad de luz que tantos niños como adultos empiezan a pestañear o incluso cierran los ojos.

Sitúe, por lo tanto, el foco de cine al lado de la cámara en un ángulo de 30 a 40 grados sobre la dirección do toma. Si filma usted a la altura del ojo coloque el foco 40 cm. más alto. Así obtendrá una iluminación mucho más natural que cuando el foco esté sobre la cámara, mientras que podrán mantenerse fuera de la imagen los reflejos sobre superficies lisas y sombras en el fondo.

94. Película single-8 de color para luz artificial

Al contrario del super-8, el single-8 se suministra tanto en película para luz de día como para luz artificial; de modo que usted puede adaptarse al tipo de luz existente. No existe inconveniente en cambiar a medio filmar cargas o cartuchos de película para luz de día, por película para luz artificial en los casos de cargas single-8. Lo único que ocurre es que pierde algunas imágenes. Naturalmente, el cambio no debe hacerlo a plena luz. Antes de abrir la cámara debe usted puntualizar exactamente cuántos metros de película virgen quedan en la carga, anotándolo con un adhesivo en el cartucho. Al volver a meterlo en la cámara, el contador señalará siempre cero. Si no supiese cuánto tiempo puede filmar todavía, corre el peligro de que siga filmando después de terminada la película, lo cual puede suponer la pérdida de imágenes valiosas.

95. Filmando con la luz artificial disponible

No pasa nada si usted no puede utilizar un foco de cine u otra iluminación extra necesaria. Existe una película para luz artificial en el comercio con una sensibilidad de 160 ASA/23 DIN que le facilita la posibilidad de filmar con luz artificial corriente.

Gracias a esta película usted podrá hacer tomas ambientales sin tener que tomar medidas extras. La ventaja es que el ambiente no se estropea a causa del foco de cine u otras iluminaciones. Favorecerá la naturaleza y realidad de su película.

96. Iluminación con luz artificial

Tanto para luz de día como para luz artificial conocemos básicamente cuatro tipos de iluminación: luz frontal, luz lateral, contraluz y luz difusa. La última se obtiene dirigiendo la lámpara de halógeno hacia el techo. En caso de luz frontal, contraluz y luz lateral, utilizamos una fuente de luz dirigida sobre el sujeto. En caso de iluminación frontal la fuente de luz se coloca sobre o a un lado de la cámara; en caso de luz lateral a la izquierda o derecha del objeto, y en caso de contraluz detrás del motivo. La luz frontal proporciona poco relieve y es poco interesante. La luz lateral y el contraluz dan mayor plasticidad al sujeto, pero generalmente requieren un menor contraste en las sombras. Esto se consigue mediante una segunda lámpara, sea ésta de menor potencia o una igual, colocada a mayor distancia, también puede utilizarse una pantalla reflectora.

97. Luz artificial o bien iluminación indirecta

La luz del foco de cine que se proyecta directamente desde su cámara sobre el sujeto causa un efecto muy duro y produce poca satisfacción. Es mucho más agrada cuando la luz se dirige hacia el techo blanco, desde donde la luz se refleja dispersamente de manera uniforme y suave. En caso de techos coloreados, la luz adopta su tono, por lo cual es influenciado el color del sujeto. Con la luz suave dispersa y reflejada, se evitan sombras inconvenientes, así como los brillos desagradables que se producen con luz frontal en cristales y puertas brillantes.

98. Reflejos de luz

Los objetos y superficies brillantes que aparecen en el fondo del encuadre, como ventanas, dibujos enmarcados, espejos, madera pulimentada, piedras talladas, etc., en el caso de filmar con luz frontal, pueden producir reflejos que podrían incluso anular la imagen de la película. Tenga cuidado y evítelo utilizando una adecuada dirección de la luz.

99. Combinando luz artificial con luz de día

La luz artificial tiene una composición completamente distinta a-la de la luz de día. La luz de día tiene un tono azulado, mientras que la luz artificial lo tiene amarillento. Expresado en la temperatura del color, la luz de día tiene aproximadamente 5500 K (Kelvin), mientras que la luz artificial tiene de 3200 a 3400 K. Si se utilizan ambos tipos de luz conjuntamente, se produce una alteración de color. Por lo tanto no es conveniente filmar con luz artificial cerca de una ventana por donde penetra luz del día. Para un caso así o bien debe usted cerrar las cortinas o bien utilizar un juego de lámparas azules para luz de día, en vez de un foco de cine, de modo que también pueda aprovecharla luz de día existente. Con super-8 deberá seguir conectado el filtro incorporado para luz de día. Con doble-8 o single-8 deberá usted filmar con película de color para luz de día.

100. Iluminación directa mediante una sola lámpara

Es muy posible filmar con una sola lámpara de un mínimo de 500 W dirigida directamente sobre el sujeto, sólo que esto principalmente sirve para hacer tomas de cerca y con la ayuda de una pantalla reflectora. Para el caso puede utilizar su pantalla de proyección, pero sirve también un trozo de cartón blanco o cubierto con papel de aluminio.

Usted coloca la lámpara en posición alta, al lado de la cámara, y la dirige sobre el sujeto. En posición opuesta, oblicuamente al otro lado de la cámara sitúe la pantalla reflectora. La luz que es reflejada por esta pantalla produce un aclaramiento considerable de las sombras, o sea del lado que no es iluminado directamente. Limítese a hacer primeros planos.

101. Iluminación extra

Puede obtener una iluminación extra utilizando dos focos de aire: uno para iluminación directa y otro para indirecta. Pero vigile sus fusibles. Es posible también la utilización de lámparas sobrevoltadas, bien con reflector, bien con espejo interior. Usted puede crear el ambiente de la iluminación con más fuentes de luz y adaptarlo a lo que se considere necesario o deseable para la escena que se va a filmar. Establezca detenidamente, de antemano, la luz habitual de una escena en el interior de la casa. Una escena con una mesa deberá iluminarse desde arriba y no lateralmente, pero una iluminación extra, sí puede venir lateralmente.

102. Filmando con dos lámparas

Elija preferiblemente lámparas sobrevoltadas, tipo Photolith, cuya luz tenga la misma temperatura de color que la película de color para luz artificial super-8 que utilice usted.

Como luz básica use una haz de luz («spot») situado encima y a un lado de la cámara. La distancia hasta el sujeto no debe ser superior a 1,50 m. En la parte opuesta y para aclarar las sombras, sitúe una segunda lámpara. Si ésta tiene la mitad de potencia que la luz básica, puede ser situada igualmente a 1,50 m.; si tiene la misma potencia, sitúela a 2 m. Para ésta segunda lámpara utilice un reflector ancho, un llamado radiador ancho.

Si tiene usted cuidado de que la influencia de la luz básica sea la más importante, sin duda podrá apreciar el efecto de esta situación y oposición de lámparas.

103. Filmando con tres lámparas

Una tercera lámpara podría servir para iluminar el fondo suprimiendo sombras que puedan producirse sobre el mismo, o iluminando el fondo cuando la distancia entre el sujeto y el fondo es demasiado grande. Para lo cual puede utilizarse un foco de cine, sobre todo si éste puede encenderse a media potencia.

También podría aplicarse una tercera lámpara para producir un efecto de contraluz, en cuyo caso, naturalmente, no debe aparecer en la imagen la fuente misma de la luz. Mediante este contraluz se producen atractivos bordes de luz alrededor de la imagen o sujeto.

Verifique las diferentes posibilidades sin filmar realmente, estudiando detenidamente el resultado a través del visor de su cámara. Le proporcionará una buena visión de las posibilidades de iluminación. Y no deje de tomar apuntes; luego le pueden ser útiles.

104. Problemas de iluminación a contraluz

Normalmente podrá fiarse del automatismo de iluminación de su cámara. Sin embargo, existen casos, por ejemplo filmando a contraluz, en que deberá usted hacer correcciones.

Para estar seguro al cien por cien de una iluminación exacta en tales circunstancias de luz artificial, que técnicamente son algo extremas, es recomendable poner delante de la cámara, a unos 20 cm, un trozo de cartón gris o un periódico (medio gris) con las fuentes de luz encendidas. Usted fija entonces el resultado del fotómetro y regula manualmente el valor obtenido en la cámara. De esta forma puede estar seguro de obtener la iluminación y el resultado correcto del color.

105. Luz coloreada

Si desea crear ambientes especiales en sus filmaciones, puede usted hacer uso de luz coloreada. El rojo, por ejemplo, es excelente para reforzar un ambiente cálido o para reafirmar el ambiente agradable de un fuego abierto. ¿Cómo se obtiene luz coloreada? Pueden aplicarse, por ejemplo, trozos de colofón coloreados sobre bastidores o soportes y colocarlos a suficiente distancia por delante de las lámparas (cuidado de evitar el peligro de incendio por la producción de calor). También puede utilizar focos coloreados de escaparate que se suministran en varios colores vivos. La producción de luz, naturalmente es más escasa que la de lámparas fotográficas o de una lámpara de halógeno.

Capítulo 5

Incorporación de títulos

Un titulo bien ideado es la mejor tarjeta de visita para su película

106. El título es su tarjeta de visita

Es obvio que debe usted planear el título con la misma atención con que realiza su película. La elección del fondo, las letras, el color de las letras, la colocación dentro del campo de imagen, el alineamiento de las letras a distancias ópticamente iguales entre sí, la elección de ilustraciones, el posible movimiento en el título, requieren una realización artesana, pero hecha con gusto e inteligencia, adecuando el título al ambiente y carácter de la película.

107. 1001 posibilidades

Puede usted emplear talento al cien por cien en la fabricación de títulos; podrá demostrar su alto grado de creatividad; es una buena distracción para el empleo de su tiempo libre. Si aparte de un poco de habilidad y talento para fabricar cosas, posee buen gusto y sentido de composición, existen en este terreno posibilidades infinitas para usted. El tema es tan apasionante que incluso hemos decidido incluir dentro de esta serie, un libro especialmente dedicado a títulos. De momento, no obstante, vea qué puede hacer.

108. Es obligado trabajar con trípode y disparador de cable

Una cosa debe tener en cuenta: los títulos jamás pueden filmarse manualmente. Un texto de título debe resultar totalmente inmóvil en la pantalla de proyección. Es una ley primordial de la que no puede apartarse. Naturalmente deberá utilizar también, un disparador de cable. Este es el buen camino.

Figura 39. Pueden filmarse excelentes títulos en el exterior.

109. ¿Cuánto tiempo debe durar un título?

¿Durante cuántos segundos puede o debe permanecer un título en la pantalla? La respuesta es sencilla: no más a tiempo del necesario para poder leerlo en voz alta. Procure que los títulos intermedios sean lo más cortos posible. La expresión «concisión y brevedad» es muy aplicable en este caso.

110. El título inicial

Las primeras imágenes de una película no tienen porque incluir necesariamente el texto del título. La película puede iniciarse con una serie de escenas que «capten» la atención del público y que proporcionen información sobre el tema del film, tratando de presentar una especie de prólogo o introducción.

Vea cómo lo hacen en TV. En relación con la duración de la película, lo normal es que entre los 12 y 36 segundos aparezca el título, tras lo cual empieza realmente la película.

111. No a los títulos de siempre

Al pensar un texto para el título inicial, procure hallar una forma indirecta de decirlo. Intente ser original. La mayoría de los títulos de aficionados «descubren» demasiado pronto el contenido de la película, mientras que justamente el título debe provocar la curiosidad del público. Una película es un lenguaje de imágenes; haga por lo tanto que el título sea «imaginario». Ejemplos:

en vez de Carnaval

Viva la alegría

en vez de Día de la madre

Homenaje

en vez de Al colegio

Entre 9 y 12

en vez de Exposición de flores

Feria de colores

en vez de Un día en el zoo

Monos jugando

en vez de Un viaje por mar

Sobre las olas

en vez de El parque

Un safari

en vez de Cumpleaños de Pepito

Pasando el umbral

112. Título inicial para la película de vacaciones

Haga que el título para la película de vacaciones sea algo divertido. ¿Una sugerencia? Construya el título con letras autoadhesivas y sitúelo en el cristal posterior de su coche. Filme este título con la lente zoom regulada en tele. Con el zoom retírese poco a poco pasando a gran angular al propio tiempo que alguien se aleja con el coche. Mientras el coche se aleja fuera de la imagen, aparece un grupo de gente que dice adiós en la imagen y que estaba situado en el lado opuesto del coche. Iniciando así su película de vacaciones, ya tiene un principio captador. Esta toma puede hacerla en el momento que lo desee. No es necesario en el mismo momento de ir de vacaciones. Siempre podrá reunir a «los que dicen adiós».

113. Ruta de vacaciones

Para dar a su público una idea clara de la ruta que ha seguido durante las vacaciones, opere de la siguiente manera: indique claramente con una toma de 2 a 3 s. el punto de partida en un mapa de carreteras o un mapa general. Utilice entonces un rotulador que escriba suficientemente grueso, y trace una línea que prolongará muy lentamente, al tiempo que, con el botón foto a foto, va captando su recorrido.

La reproducción de la ruta total del viaje con los nombres de las ciudades, se interrumpe en el momento de montar la película con las tomas que usted ha hecho durante el viaje. Puede seguir esta ruta mediante un cochecito de juguete que tenga el mismo color y marca que su propio vehículo sobre un mapa extendido, moviéndolo mediante un imán colocado debajo de dicho mapa.

114. Títulos intermedios

En las películas de vacaciones es imprescindible incluir títulos intermedios para informar mejor a su público. Suponga que usted ha hecho un viaje de vacaciones por varios países y ha filmado varias ciudades. Es lógico que usted explique de qué ciudad se trata. Para ello y para mejor información filme usted de cada ciudad un letrero con el nombre o un monumento o edificio característico. Hágalo desde puntos de vista variados y cada vez con distintos enfoques.

Al pasar una frontera puede filmarla con un primer plano de la bandera del país donde va a entrar.

Haga sus títulos de vacaciones más creativos, por ejemplo, con un cochecito sobre un mapa con su ruta de viaje.

115. Título intermedio con zoom

En una película de vacaciones son muy importantes: un letrero con el nombre de una ciudad o de un pueblo, un escudo, un letrero con el nombre de un río, el nombre de un paso de montaña, etc. He aquí cómo hacerlo: enfoque primero el rótulo con el zoom en posición tele. Pero empiece filmando en posición gran angular y a 9 i/s.; filme el letrero durante unos 6 s. (3 s. en la proyección) y después hace zoom (a motor es más uniforme que manualmente) pasando a tele en cuya posición sigue filmando unos 4 s. (o sea 2 s. en la proyección). El tiempo que necesita su cámara para hacer zoom desde gran angular hacia tele, a causa de la velocidad más baja de toma, en la proyección se abrevia a la mitad. En fin, proyecte la película a 18 i/s. Aplique esta filmación una sola vez en la película; póngala en práctica cuando considere que el momento vale la pena.

116. Título intermedio como remiendo

Al preparar las escenas para el montaje, puede resultar que en realidad le falta una toma necesaria, sea porque no la haya hecho, sea porque algún daño grave la haya hecho inutilizable.

Si omite usted la escena, se produce una falta de ligazón en la película. ¡No es una situación inimaginable; ocurre muchas veces! Resuelva el problema introduciendo un texto aclaratorio en forma de un título intermedio; pero mantenga ese título intermedio brevemente e intente que forme una unidad con el resto de la película, para que no le pregunten si se le olvidó filmar un trocito.

117. Título final

Puede haber un título al final de su película a condición de que sea corto y no permanezca largo tiempo en la pantalla. Lo más natural sería la simple indicación «fin». Sin embargo, no es muy original y cabe pensar en algo distinto, por ejemplo «hasta la vista» o al final de una película de vacaciones «hasta el año que viene». No está mal tampoco por ejemplo: «una película de...». Después de haber mantenido el título final algunos segundos en imagen, usted la oscurece con un fundido y listo. Cuando la imagen esté completamente oscura siga filmando durante unos 5 segundos, para que el final de la película tenga una tira negra. Así después no lo tendrá que pegar.

118. Acabado del título final

Para evitar una transición abrupta y preparar a su público para el final de la película, puede usted anteponer al título final un trocito negro de película de aproximadamente 3 s., montando después del título final otro trozo negro de unos 5 s. Durante estos cinco últimos segundos puede encenderse alguna luz en la habitación, y mejor todavía una luz atenuada en su mesa de proyección, lo cual dará a su sesión un aspecto de profesional.

Las tiras negras antes y después del título las obtendrá filmando con un trozo de cartón negro ante el objetivo, ahorrando así trabajo de montaje.

119. Regulación de la cámara respecto al título

Debe prestar atención a que el título sea legible, lo cual depende en alto grado de la elección correcta de iluminación y exposición, así como de que las letras sean suficientemente grandes. Elija letras grandes, gruesas y anchas; letras que efectivamente sean fáciles de leer.

La legibilidad depende, además, de la correcta regulación de la distancia. El texto debe ser enfocado lo máximo posible; el que posea una cámara reflex, no tendrá dificultades; a través de regulación zoom se puede conseguir fácilmente situar el título de forma que llene el formato de la imagen.

120. Fondos para títulos

Existe un método sencillo para utilizar como fondo un material que cada vez sea distinto. Un fondo que puede ser desigual escabroso, rugoso o roto, puede estar formado por partes unidas, sin que sea necesario que se ajusten bien; piedras sueltas, guijarros, una capa de harina o de arena, de yute, de todo. Para ello se utiliza un cristal que se coloca a unos centímetros por encima del fondo. Sobre este cristal se monta el texto, y listos para filmar, tanto en interiores como en exteriores. Para la iluminación basta una buena fuente de luz, dirigida lateralmente, situando al otro lado una lámpara de menor potencia, para obtener una iluminación uniforme. Hay que evitar reflejos de luz en el cristal. Para tener enfocado tanto el título como el fondo, debe usted filmar con el menor diafragma posible.

121. Fotografías como fondo de títulos

Cuando esté filmado en vacaciones, seguramente habrá alguien con usted que se dedica a la fotografía. Pídale una ampliación de una foto que sea característica del lugar donde se encuentran.

Esta foto puede utilizarla como fondo para un título. Debe situar el texto de tal modo que se adapte a la composición de la foto y que además resulte legible. Las letras blancas, naturalmente, no deben situarse en la fachada blanca de un edificio, sino juntamente sobre un fondo oscuro, sombreado, etc.

Si no hay nadie a quien pueda pedir una fotografía, hágala usted mismo o recorte una foto de un folleto de una agencia de viajes. Lo último no es muy personal, pero puede ser una solución.

122. Títulos con fondo móvil

Pueden realizarse tras la filmación de determinada escena superponiendo el título a estas imágenes. Pero esto sólo es posible si su cámara está provista de una instalación de rebobinaje, cosa que no tienen la mayoría de las cámaras super-8. Para el título utilice letras blancas sobre fondo negro (consejos 51 y 52). Para determinar el diafragma necesario al tornar el título, ponga la mano sobre el título, a unos 15 cm. del objetivo. En caso de exposición automática, fije manualmente el resultado de la medición. Para filmar el título sitúe a ambos lados del mismo, sendas lámparas de unos 250 W, en posición oblicua y por encima del texto, a una distancia de unos 50 cm. Debe intentar qué el título esté situado dentro del campo de imagen, en el lugar donde el fondo sea más uniforme: un cielo no demasiado claro, agua, etc.

123. Títulos en sobreimpresión

Existen cámaras en las cuales está incorporada una instalación, «superimpose» que consiste en que mientras se filma una escena normal, pueden incluirse textos a través de un sistema de espejos que se colocan en un soporte sobre la cámara. Con ello no es necesario rebobinar primero y luego los textos por separado. El que no tenga instalación de «superimpose» en su cámara y tampoco sistema de rebobinaje, puede filmar textos sobre imágenes de película por otro procedimiento. Puede pegar sus textos sobre un cristal y colocarlo de manera sencilla sobre un soporte de 50 a 80 cm. ante el objetivo. Hay que filmar con un diafragma pequeño, para que tanto el título como el fondo queden enfocados. También pueden incluirse textos, posteriormente, por medio de un aparato especial de títulos (Cinegraphica). Se toma la imagen de proyección conjuntamente con el título.

124. Títulos con fondo móvil

En muchas casas hay animales domésticos. Aparte de perros y gatos, muchos hogares tienen, por ejemplo, pájaros. Si desea usted hacer una película sobre este tema, podría filmar el título como sigue.

Sitúe el animalillo en la jaula en el lugar donde quiere situar su título. En dicho punto, delante de las rejas, coloque un cristal en el cual haya aplicado con letras adhesivas o letras de plástico el título. El animalito debe estar lo más cerca posible de las rejas.

Después de regular la cámara (puede filmar, en el exterior) dele al animalito una hoja de lechuga y vea: su fondo está funcionando y está en plena acción. Igualmente puede usar un acuario como fondo.

125. Títulos mediante el sistema foto a foto

Si no quiere o no puede realizar un fondo móvil y tampoco le atrae la idea de una aparición súbita del título en la pantalla, recurra al dispositivo foto a foto. Podrá hacer aparecer las letras una por una hasta que se complete el texto.

Figura 41. Con letras adhesivas pueden hacerse títulos perfectos

A continuación siga filmando como máximo 18 i/s. Aplique este sistema sólo en títulos cortos. Para el título inicial, primero tome 18 imágenes de la superficie vacía coloreada para el título. Luego párese, coloque una letra y filme unas cuantas imágenes (de 3 a 5) con el dispositivo foto a foto. Pare otra vez, filme la segunda letra, etcétera. Es cómodo hacer una señal de antemano en la superficie del título donde deben colocarse las letras. Vigile que ya desde la primera imagen no se mueva nada. Utilizando el dispositivo foto a foto, debe cerrar el diafragma un grado, evitar imágenes sobreiluminadas.

126. Letras de plástico

En su proveedor encontrará una enorme cantidad de letras sueltas de plástico en todos los tipos y colores. Depende de su propio gusto lo que desee elegir. Pero insisto: las letras no deben ser demasiado pequeñas, sino después, en la pantalla, el texto no se lee suficientemente bien. Además las letras deben estar bien acabadas y estar enteras.

La ventaja de las letras sueltas de plástico es que pueden volver a utilizarse. La desventaja es que siempre está trabajando con el mismo tipo de letra, cuando sería deseable alguna variación. Utilice una regla con la cual puede alinear horizontalmente las letras, es decir, que las puede empujar desde abajo, para alinearlas.

127. Letras magnéticas

No son baratas pero sí muy recomendables: son letras magnéticas en combinación con un fondo metálico, que quedan adheridas en el lugar en que son colocadas. Lo cual quiere decir que no deberá filmar necesariamente en sentido vertical, o sea, hacia abajo, sino que también puede actuar horizontalmente. La placa con las letras puede situarse verticalmente, de modo que es posible filmar los títulos de frente, desde el trípode.

Figura 42. Un título en negativo sobre la foto, de un rebaño de ovejas.

Estas letras magnéticas tienen una vida muy larga. El precio puede ser un inconveniente para adquirir tipos y colores variados.

128. Letras adhesivas

Son letras que pueden adquirirse en todo tipo de variedades y colores sobre hojas de papel transparente: se sitúa, la hoja sobre la superficie que vamos a rotular y se frota cada letra con un objeto romo, con lo cual las letras se fijan sobre el fondo. Previamente es necesario trazar con un lápiz suave una fina línea de ayuda sobre el fondo, sobre la cual calca las letras correctamente una al lado de otra.

129. Título anteponiendo una lente de aproximación

Si no puede acercarse con su cámara a menos de 1 metro si trabaja con un objetivo de foco fijo, recurra a la anteposición de una lente de aproximación de, por ejemplo, 2 dioptrías. Con ella podrá enfocar nítidamente el título a 50 cm.

Figura 43. Vigile el paralelaje al filmar sus títulos

Si su cámara no está provista de un visor reflex, debe tener en cuenta el «paralaje», es decir, la diferencia de visión entre el objetivo y el visor, debida a que el visor y el objetivo no se encuentren en el mismo nivel. Cuide de que el fondo del título sea suficientemente grande, para que los bordes no aparezcan en el campo de imagen. Vigile sobre todo que el centro de la superficie del título, o sea la imagen del texto, se encuentre exactamente en el centro del encuadre captado por su cámara.

130. Filmación de títulos con luz natural

Naturalmente no es obligatorio utilizar luz artificial para filmar títulos. En días de sol con luz constante, el fondo del título podrá ser un cielo sin nubes, y también un sol velado uniformemente o un cielo nuboso liso.

Cuidado con las sombras. No pueden caer sobre su campo de imagen. Para determinar mejor la abertura de diafragma necesaria puede poner su mano ante el exposímetro o, en cámaras con medición automática de DDL, ante el objetivo. Situando la mano a unos 30 0 40 cm. podrá leer el diafragma correcto para una buena exposición de la película.

131. Fundido natural

Ya dije antes que puede oscurecer un título o título intermedio mediante un fundido con su cámara. Pero también puede realizar un fundido natural. Si está filmando, por ejemplo, la familia comiendo, capte primero a algunos miembros de la familia hablando animadamente; filme después un plato vacío sobre el cual aparece el título intermedio «buen provecho». Este título desaparece entonces porque se llena el plato de sopa. (La secuencia del plato y la sopa puede filmarla después, a solas, montándola en la película en el momento oportuno). Otra posibilidad sería: una mano retira el plato con título, después de haberlo tenido en imagen durante unos segundos, y lo sustituye por un plato lleno (todo esto en la misma posición de cámara).

132. Títulos naturales

No es necesario que usted mismo construya todos sus títulos. Muchos de ellos se encuentran simplemente en la carretera, como indicadores con el nombre de la ciudad, indicadores de dirección, escudos, letreros en las puertas, el título de un periódico local, inscripciones en edificios y estatuas, edificios característicos (por ejemplo la Torre Eiffel, de París). Otra posibilidad es poner usted mismo títulos en algún lugar: escribir sobre paredes, en la arena, formarlos con conchas o piedrecitas, etc., haciendo paros en la filmación o utilizando el dispositivo foto a foto.

133. Títulos listos para usar

Para usted y para los que prefieren la comodidad, existe una variedad extensa de títulos listos para usar, para todos los asuntes que merezcan ser filmados y en colores. Pregunte por ellos en su proveedor y elija. Procurando que en sus películas exista un título inicial hecho por usted, no es tan vergonzoso ver (si es que se ve) que no ha sido usted el que ha hecho el resto.

Figura 44. Tabla de ancho de títulos

Capítulo 6

El Montaje

Utilice siempre pegamento fresco

134. Montaje

El montaje en realidad no quiere decir otra cosa que el ordenar las tomas hechas según su propio criterio. Este orden puede calcularse ya en el momento de filmar, pero, sin embargo, es posible que haya que añadir escenas que se tomaron en otro momento. Por otra parte, tendrán que suprimirse escenas que se tomaron dos veces, repitiéndolas para mejorarlas.

En fin, los «saltos» deben ser suprimidos con el montaje de otras escenas. El montaje, decididamente, no es menos importante que la filmación; ya que en el montaje toma forma toda su película, partiendo de una cantidad total de escenas sueltas. Efectivamente, el montaje es imprescindible para llegar a un buen resultado final.

135. Ritmo, ritmo y ritmo

Hay que realizar el montaje de tal forma que la película transcurra rápida y comprensiblemente. Vigile que no resulte lenta, o que no sea un tostón a causa de escenas demasiado largas. La variedad en la duración de las escenas llama tanto la atención, casi como el cambio de posición de la cámara. Las transiciones lógicas, en escenas que no puedan provocar interrogantes, son las que proporcionan unidad en su película.

¿Han salido bien todas las tomas?

Como primer paso hacia el montaje en sí, lo normal es que uno tome el proyecto de pasar para sí mismo las películas que ha recibido de la central de revelado, después de haberlas dejado endurecer en lugar seco. De esta manera se consigna una imagen total de lo que ha salido bien y de lo que ha salido menos bien, y a grandes rasgos sabrá a qué atenerse. Tome nota sobre lo que hay que suprimir.

Inventario de las escenas a montar

El segundo paso consiste en observar detenidamente las imágenes en la moviola, un eslabón imprescindible en el camino hacia el montaje.

Figura 49. Ejemplo de una lista general de tomas realizadas

Tome entonces breves anotaciones en una lista, para tener un resumen del material y la labor a realizar. En esta lista también se anotan las diferentes situaciones y planos de la cámara. Necesita usted estos datos para obtener variedad en su película. A través de visor de la moviola, puede ya indicar en qué puntos la película puede o debe ser cortada. Una vez hecho el corte, guarde cada trozo enrollado y numerado en un sobre. Anote este número detrás de la descripción de la escena en cuestión, en su lista de apuntes. Así sabrá siempre dónde está guardado todo. Los sobres, de momento, los coloca en posición vertical uno tras otro, archivados, por ejemplo, en una caja de zapatos.

136. Orden de escenas para el montaje

Tras guardar las tiras a montar en los sobres numerados, se llega al tercer paso. En otra columna de su lista, numera usted las tiras para su montaje final, de modo que después sepa exactamente qué tira es la siguiente a montar y en qué sobre se encuentra. Es muy sencillo en realidad.

137. Cortes de película para dar más ritmo

Entre las escenas filmadas por usted algunas resultarán demasiado largas, haciendo que su película sea aburrida y lenta. No olvide que las diferencias en la duración de escenas entre sí, proporcionan un mejor ritmo a la película. Aunque las tomas estén bien logradas y técnicamente no falle nada, si las secuencias son largas, no dude en cortar y abreviar. Su esposa tampoco utiliza más tela de la que requiere el modelo para hacerse un vestido; ella también utiliza las tijeras, aunque comprenda que el material sobrante le cuesta dinero.

138. Continuidad y argumento

Evite que su película sea un álbum de fotos sueltas, una serie de fotos independientes que se mueven. Filme sobre todo conscientemente según planes preconcebidos. Su película debe ser narrativa y con las escenas en un orden lógico. Recuerde que las imágenes que anteceden a cierta escena, al igual que las que la siguen, no pueden ser opuestas a tal escena: deben tener una relación entre sí, de modo que cada escena se convierta en una frase de la historia que usted cuenta.

Si alguien anda de izquierda a derecha por la imagen, no debe andar de derecha a izquierda en la siguiente imagen, porque parecería que fuese en dirección contraria. En este caso también se interrumpe la continuidad. También hay que vigilar la continuidad en cuanto al contenido. La ropa de las personas, accesorios, etc., deben ser iguales en las distintas escenas.

139. Secuencias

Al preparar el montaje final, usted divide en secuencias el material de su película en preparación.

Se forma un capítulo con la totalidad de una serie de escenas. La conexión de estos capítulos debe tener lugar de manera clara y convincente. Esta relación entre los capítulos se efectúa mediante tomas de transición.

Al hacer sus filmaciones debe usted tenerlo en cuenta, para tener ya a su disposición estas escenas de transición, que pueden ser: primeros planos, fundidos naturales o artificiales, símbolos, un rápido zoom hacia la posición tele, oscureciendo la imagen, fundidos encadenados, etc. Esta es la fórmula para relacionar entre sí las diferentes situaciones y capítulos.

140. Escenas no demasiado largas

Si ha filmado escenas que duran demasiado rato, por ejemplo cuando quiso tomar cierta acción en su totalidad, puede mejorarla durante el montaje. En efecto, puede interrumpir la acción con otras escenas, por ejemplo con primeros planos o con la toma de otra acción que según la historia tiene lugar simultáneamente. Ya que la acción original durante aquel período sigue su marcha, quite algunas imágenes de la primera escena y pegue el resto a la escena interrumpida. Con un poco de fantasía podrá utilizar las posibilidades de rimar imágenes, es decir, de elegir la escena interpuesta de tal modo que exista cierta correspondencia entre ambas escenas, por ejemplo en cuanto a movimiento.

141. Parada

Si existe en su toma un salto o un movimiento súbito, erróneo y contrario, puede remediarlo en el montaje, interrumpiendo en dicha lugar el asunto y pegando una arada.

Una parada es algo que debe usted tener en stock por si acaso. Puede ser un primer plano de nubes, una bandera, juncos en movimiento, un letrero de publicidad, olas, un semáforo, el péndulo en movimiento de un reloj, etc. Existen posibilidades de sobras para suprimir un «salto».

142. Rima de imágenes

Rima de imágenes o rima de filmaciones es la repetición de dos escenas sucesivas de movimientos correspondientes a motivos esencialmente distintos. Por ejemplo: un primer plano de la mano de su esposa que está frotando la mesa con un trapo, seguido de un primer plano de la mano de su vecino que está abrillantando el capó de su coche. Una toma del clavado de una estaca para la construcción de un edificio, seguida de la introducción de un clavo con un martillo; un columpio, en la siguiente escena se convierte en el péndulo de un reloj, etc. Una manera distinta de rimar imágenes es que un movimiento en una escena continúe en la siguiente. Ejemplo: un tigre se prepara para saltar, salta... y en la siguiente escena un gato normal cae al suelo.

143. Ritmo

La visión, de las películas debe ser para usted mismo y para su público un entretenimiento agradable y ameno. No es este el caso si existen escenas lentas y aburridas por su larga duración. Procure obtener cierto ritmo al montarlas, una cierta cadencia en las imágenes consecutivas.

Ponga un ritmo variable en sus filmaciones ateniéndose en grandes rasgos a cierto orden en el montaje, en cuanto a regulaciones de cámara utilizadas. Por ejemplo: un plano general, una o dos veces; un plano medio, una o dos veces; un primer plano y fuera; vigile que un plano general dure más que un plano medio y éste más que un primer plano que como máximo ha de durar tres segundos.

Cuando aplique en sus cambios de planos semejante ritmo, obtendrá en sus películas la cadencia deseada.

144. Toma y contratoma

Para hacer su película más dinámica, la contratoma es un elemento importante; por ejemplo, al partir para un viaje de vacaciones, desde la posición de los que se quedan, se toma el coche partiendo. Bien, pues, la contratoma consiste en la filmación desde el coche de los que se quedan. No hace falta tomar una escena n el mismo momento; se puede elegir cualquier otro momento. El cambio de dirección desde donde se filma, proporciona dinamismo.

Otro ejemplo: una conversación entre dos personas, la cámara toma alternativamente a uno y a otro. Otro ejemplo: vemos un primer plano frontal le alguien que mira insistentemente a la lejanía; la sigue re toma muestra lo que mira.

145. Montaje paralelo

El montaje paralelo consiste en montar al a alternativamente dos escenas que se desarrollan al mismo tiempo. Un Buen ejemplo es una persecución: Se trata de alternar montando una toma del perseguido y otra del perseguidor; sólo con que el primero mire con miedo hacia atrás, todo el mundo sabe que alguien le persigue. Acortando cada vez más la duración de las tomas, se sugestiona al público con la idea de que el perseguidor se acerca cada vez más a su víctima, con lo que aumenta la tensión

146. Tiras de reserva

No tire los restos de películas que sobran después de un montaje, tomas dobles, diferente regulación de cámara, etc. Por el contrario, guarde estos trozos, péguelos, uno a continuación del otro en un carrete especial. Pegue en el frontal de tal carrete una etiqueta: Reserva. Vacaciones 1976.

Quizá pueda utilizarlos algún día, por ejemplo, como escena intermedia para conectar dos tomas.

147. Trozos negros en película

Si existe en su película el llamado salto de lugar o salto de tiempo, y usted en el montaje no dispone de una toma adecuada de transición, monte un trozo de película en negro (trocito no expuesto) de 1 ó 2 segundos. Es una transición algo dura, pero puede decirse que sugiere el transcurso del tiempo o cambio de lugar. Si quiere hacerlo mejor, compre en su proveedor las llamadas transiciones de escena: son trozos de película con efectos móviles gráficos que conectan dos escenas.

148. Mesa para el montaje

En el montaje le será muy conveniente tener una mesa o plataforma ancha de superficie lisa sobre la cual (en una parte hundida) monte la moviola y donde asimismo reserve un lugar para la prensa para pegar y el pegamento. Además debe disponer de unas tijeras, una hoja de afeitar y un pincelito, y eventualmente un par de guantes blancos de lino para evitar huellas dactilares al montar los trozos de película.

En el borde frontal de la mesa ponga la escala graduada de imágenes/segundos (partiendo de la cuenta 24 i/s), obteniendo así sus trozos de película en la longitud requerida para el ritmo necesario. Con la lista de apuntes, los sobres con los trozos, los trozos iniciales y los carretes extras vacíos para los trozos de reserva, lo tendrá todo a mano para llevar a cabo el interesante trabajo de montaje.

149. Prensa empalmadora para pegar

Compre una buena prensa para pegar. No debe ahorrar en esta adquisición. Debe tener exigencias altas. Le ahorrará después muchas decepciones y molestias. La precisión necesaria del aparato, tanto en el raspado en cuña de los extremos que se van a unir, como en la unión perfecta de los mismos, requiere un alto grado de precisión mecánica. Una marca excelente de prensa para pegar garantiza la obtención de uniones duraderas. También existen prensas para pegar en las cuales el mecanismo de raspado, es activado de manera motriz, es decir, a pilas. Una vez posea una prensa para pegar, haga primero tantas pruebas de unión con trozos de película sin valor como le sean necesarias, hasta que domine completamente el manejo de este aparato.

150. Técnica de la soldadura

Ante todo hay que eliminar de los trozos de película ras virutas dejadas por el raspado previo. Tras aplicar la cantidad adecuada de pegamento fresco, o al menos no demasiado viejo, y colocar los extremos de película de manera correcta, se cierra la prensa durante unos segundos.

Después de abrirá puede dejar secar la unión do durante unos 15 s. bajo los efectos del aire. A continuación saque la película empalmada de la prensa y contrólala para ver si la soldadura es sólida. Puede considerarse 100 perfecta si la unión en el lado de la emulsión no muestra manchas mates, ofreciendo el mismo aspecto que el resto de la película.

Con una hoja de afeitar rasque con mucho cuidado el pegamento que sale por los laterales de la unión. Después de haber hecho todas las uniones necesarias, limpie la película con un limpiador que le venderá su proveedor.

151. Para evitar el derrame del pegamento de película

Si alguna vez se le ha caído y derramado el frasco, y el pegamento de películas, habrá pensado en cómo evitarlo en lo sucesivo. Pues, bien, la solución consiste en construir un sencillo soporte con un bloquecito de madera de unos 10 x 10 cm, y un espesor de 3 a 4 cm. En el centro hace usted un agujero en el cual se ajuste exactamente el frasco, de manera que quede inmóvil. Ahora han de pasar muchas cosas para que se le pueda caer.

Si dispone de una mesa para montaje, ya sabe, con la prensa empalmadora y la moviola fijadas, haga en ella un agujero para su frasco de pegamento. Si el espesor no es suficientemente grueso, pegue otro trocito de madera y perfore las dos maderas.

152. El pegamento de película no es oro

No economice su pegamento de película. El abrir y cerrar la botellita a la larga hace disminuir la capacidad adhesiva del pegamento debido a los efectos del aire. No es necesario utilizar la botellita hasta la última gota. Acostúmbrese a adquirir al menos cada año una botellita nueva. Utilice lo más frecuentemente posible pegamento fresco.

153. ¿Cuánto pegamento de película ha de usarse?

La práctica le enseñará cuánto pegamento necesita, pero es mejor que utilice poco que demasiado. El pincel generalmente lleva demasiado pegamento. Una espátula de plástico en este aspecto funciona excelentemente y más si la frota una o dos veces contra el interior del cuello de la botellita, y a continuación aplica la parte no frotada.

154. Cinta adhesiva para pegar película single-8

Así corno las soldaduras en película super-8 se hacen con pegamento (soldadura húmeda), trabajando con película singles-8 se hacen empalmes con una cinta especial transparente para películas (soldadura seca), ya que a causa de la base de poliéster de este material no es posible utilizar pegamento. La mencionada cinta funciona cómodamente y se mantiene excelentemente. La cinta para películas tiene una anchura adaptada, de modo que no se cubra la parte de la película sobre la que después se aplica la banda sonora.

Capítulo 7

Sonorización

157. Recuerde este principio respecto al sonido

Lo esencial para una película sonora son las mismas imágenes. Son lo más importante de la película; el sonido está en segundo término. Únicamente tiene la función de apoyar la película, o sea complementarla.

Una música bien escogida sirve para proporcionar el tan deseado ambiente y muchas veces puede hacer que varias escenas formen una unidad. Es el arte de hacer una película sonora: ¡hacer que la totalidad sea una unidad!

158. Sonido: una dimensión extra

El toque final de una película una vez montada consiste en añadirle sonido. Así sus películas se hacen verdaderas y le, parecerán a su público casi profesionales, aunque lo haga usted de la manera más sencilla, por ejemplo, grabando la música de un disco durante la proyección. La colocación de un magnetófono o cassette debajo de la pantalla, también da resultado. Una buena musiquita produce una impresión totalmente distinta; añade una nueva dimensión a su película.

Con tal de que lo haga, no importa lo sencillamente que sea hecho.

159. Proyección sonora con reproductor de cassette incorporado

Un sistema muy sencillo para la proyección sonora es la incorporación de un reproductor de cassettes en el proyector de películas. Todo el conjunto es muy simple de manejar, y es natural que tenga mucho éxito. Con este sistema la velocidad del proyector se regula por el reproductor de cassettes. Puede utilizar cassettes ya grabados, o sea como música de fondo, o grabar usted mismo música y sonidos de la manera acostumbrada. La imagen y el sonido se combinan excelentemente.

160. Proyección sonora con magnetófono acoplado

Un sistema muy utilizado para la proyección sonora, es el de un magnetofón que se utiliza en combinación con un proyector que tenga incorporado un aparato de acoplamiento. Con este sistema la velocidad de proyección es regulada por la velocidad de la cinta del magnetófono. Así el sonido y la imagen están sincronizados.

Tanto en la cinta como en la película se pone una señal de inicio. Para saber exactamente cómo se deben aplicar en la cinta ciertos sonidos, de antemano se hace una llamada «cinta de señales». Así sabremos exactamente qué trozo de la cinta sonora pertenece a qué trozo de película.

Con este sistema, en vez de un proyector con aparato incorporado de acoplamiento, también puede utilizarse un proyector combinado con un aparato de acoplamiento independiente.

161. Proyección sonora con piloto de dirección de tono

Otro sistema para hacer marchar al unísono un reproductor de cassettes (o cintas) con el proyector, es el de aplicar impulsos en la cinta sonora, que son comparados, por un aparato de dirección, incorporado o no en el proyector, con los impulsos que produce el proyector. Si estos impulsos no coinciden, entonces el aparato director regula la velocidad del proyector. La velocidad de la cinta siempre permanece invariable, sino el sonido se distorsionaría. En sistemas modernos el impulso es dado, sea ya en el momento de la toma por la cámara sea posteriormente por el proyector o aparato director, cada cuatro imágenes de la película. En la proyección posterior, por lo tanto, la sincronización se controla cada cuatro imágenes. Por lo tanto es posible la sincronización por mediación de puntos.

162. Proyección sonora con «stripe» (banda, magnética)

En la proyección sonora «stripe», después del montaje definitivo, la película se provee de una banda magnética («stripe») sobre la cual a través del proyector especial «stripe» se aplica directamente el sonido desde radio, magnetofón, micrófono, etc. Una vez grabado el sonido, éste siempre permanecerá sincronizado. Está conectado y sincronizado con las imágenes de la película. Si en el momento de la grabación se trabaja con cuidado, oirá usted el golpe de una puerta que se cierra en el mismo momento en que esto aparece en la pantalla.

El sonido no se halla justo «al lado» de la imagen a la que pertenece, sino exactamente 18 imágenes más tarde. Y ello debido a que, para que la imagen sea proyectada, la película debe estar quieta por un momento, mientras que para la reproducción del sonido el movimiento debe ser uniforme.

163. «Stripe»

La velocidad normal de toma y proyección de su película super-8 es de 18 i/s. Esta velocidad puede utilizarse para cualquier forma de aplicación de sonido, con excepción del método «stripe».

Figura 51. Película super-8 con stripe: 1) Pista balanceada para evitar que se tuerza, 2) pista del borde (stripe)

Para una buena calidad de sonido, el proyector «stripe» debe ir a una frecuencia de 24 i/s. Quiere esto decir que debe usted filmar a esta velocidad, si no se produce una aceleración de movimientos. La filmación con 24 i/s también requiere un mayor consumo de película. Debe tenerlo en cuenta cuando opte por la utilización de sonido en «stripe». Tiene consecuencias para sus finanzas. Finalmente también existen los gastos para la aplicación de la banda sonora en sus películas.

164. Marcas iniciales

Las marcas iniciales son la base para la sincronización requerida de imagen y sonido. Se aplican con la utilización de un magnetófono acoplado, siendo éste el aparato que «dirige» en este caso el proyector. La idea es que se marquen tanto la película como la cinta de tal forma, que puedan ponerse en marcha a la vez los dos aparatos (magnetofón y proyector).

En la cinta sonora utilice un trocito triangular blanco de cinta; en la película rasque la emulsión de una imagen en la tira inicial, de modo que ésta sea blanca del todo. Coloque la señal de la cinta sonora frente al cabezal del reproductor, mientras que la imagen blanca de la película se sitúa frente a la ventanilla del foco, quedando así listo para iniciar las grabaciones de sonido. Para la proyección posterior coloque siempre estas dos señales en sus lugares correctos.

165. La fabricación de una cinta de señales

Una cinta de señales es un magnífico medio para conseguir una reproducción de sonido sincronizada. Es una cinta sonora en la cual usted marca todos los puntos de la película donde desea aplicar un nuevo efecto de sonido o comentario.

Usted empieza por calentar el proyector y el magnetófono; a continuación sitúa la película y la cinta en las marcas iniciales; el contador del reproductor está a cero; toma usted el micrófono en la mano e inicia el asunto. A partir de la primera imagen con el título, en cada cambio de escena donde usted desea un sonido nuevo, da, por ejemplo, con un lápiz, un golpecito contra el micrófono. Además incluye una breve descripción de la escena. Si conoce bien su película, estará preparado para los cambios de escena.

166. Conversión de la cinta de señales

Para convertir la cinta de señales en la cinta sonora definitiva, debe operar de la siguiente manera: escuche de nuevo la cinta desde la marca inicial y mediante la tecla de pausa de su reproductor, pare en cada señal. Con ambas manos gire los carretes de un lado a otro hasta que al oír un sonido bajo gruñón sepa que ha encontrado la señal. Hallado este punto establezca una lista numerando las señales y anotando la posición del contador en cada caso, incluyendo, además, una breve descripción de la escena, así corno indicando el sonido que ha previsto para dicha escena.

Terminadas las anotaciones, sitúe de nuevo la película en la marca inicial y puede empezar a grabar el sonido en los puntos previstos.

167. Grabación de sonido

Un error frecuente es que el sonido se grabe con poca potencia. Cuando en la reproducción para obtener más fuerza de sonido se debe girar el botón del volumen, se produce un ruido de fondo molesto.

Grabe por lo tanto con suficiente potencia. Pero tampoco demasiado fuerte, ya que el exceso de potencia produce una distorsión en el sonido igualmente desagradable.

Empiece siempre haciendo una grabación de prueba.

168. Superposición de sonidos

Usted ha grabado en la cinta sonora de su película alguna música y ahora desea añadir algunos sonidos adecuados de ambientación y comentarios. Si su magnetófono está provisto de una tecla de trucaje, entonces no hay ningún problema. Si le falta esta tecla debe poner en práctica un pequeño truco: aplique un trozo de cartulina fuerte, por ejemplo el de una carpeta entre el cabezal de borrado del reproductor y la cinta misma, tras lo cual puede grabar en aquellos puntos donde desea sonido adicional.

De esta forma se suprime parcialmente la función del cabezal de borrado. La música grabada anteriormente permanece, aunque sofocada. Las grabaciones de los sonidos de ambientación grabados posteriormente o el comentario destacan claramente. Empiece por hacer grabaciones de prueba para saber exactamente cuál es el efecto.

169. Micrófono

Elija para la grabación de sonido un micrófono poco sensible a los ruidos ambiente, que sea de buena calidad. Si usted mismo no es capaz de juzgar la calidad, déjese informar e intente distinguir las diferencias cuando le hagan una demostración. Lleve su propio magnetófono para escuchar los diferentes micrófonos en un aparato habitual. Tenga en cuenta que la acústica en su casa será distinta. Es deseable un poco de aislamiento sonoro en la habitación. Para ello existen muchos trucos.

Mantenga el micrófono a una distancia siempre igual de la boca.

170. Disco de deslizamiento

Para hacer un disco de deslizamiento tome un trozo de cartón que sea mayor que la plataforma de su tocadiscos y recórtelo en forma circular dentada. Se sitúa el disco de deslizamiento entre el disco y la plataforma.

Figura 52. Así se sitúa el disco de deslizamiento, bajo el disco de la plataforma

El disco de deslizamiento sirve para grabar partes de una música o trozos de diferentes discos; al terminar un fragmento cierre el volumen, utilizando la tecla de intervalos; a continuación cambia el disco y pone cuidadosamente el brazo al principio del trozo que quiere grabar. Pone en marcha el tocadiscos, pero frena el disco parándolo poniendo un dedo en uno de los dientes. A continuación libere la tecla de intervalos, suelte el disco de deslizamiento y abre el regulador de volumen hacia la potencia requerida.

Sobre todo tómese la molestia de hacer primero unas grabaciones de prueba.

171. La palabra hablada

El comentario en su película debe tener una función exclusiva de información y adición. Debe expresarse brevemente pero con claridad. Lo que se ve en la pantalla, no debe repetirse en el texto hablado.

Se trata de informar a su público sobre lo que se ve, pero como complemento. Debe pronunciar bien y claramente el texto. Si se combinan música y texto, éste último debe ser claramente audible por encima de la música.

172. Música de vacaciones

Si se halla de vacaciones en determinado país, tómese la molestia de comprar en el lugar mismo uno o más discos con música característica del país en cuestión. Tal como se toca allá, generalmente no se toca en ninguna otra parte. Le producirá mucha satisfacción añadir sonido a su película de vacaciones. Naturalmente en su propio país puede conseguir algo más y mejor seleccionado.

173. La música como introducción

Usted ha hecho y montado una película corta, completa, con título. El motivo de la película es tal que usted puede utilizar incluso uno de los ambientes de sonido del disco de Fontana «Filmar con sonido». No deje sonar esta música de ambientación directamente desde el principio de la película. Aplique desde la tira inicial hasta el título inclusive una música neutral. A continuación deje que se vaya desvaneciendo; entrando despacio con la correspondiente ambientación de sonido. El disco de deslizamiento puede ser nuevamente la solución.

174. Discos y cassettes con sonido

Varios fabricantes de discos ponen LP's y también cassettes a la venta con todo tipo de sonidos y efectos sonoros. Existen discos con campanas sonando, cerdos gruñendo, una sirena de bomberos, lloros de bebé, un motor de avión que se pone en marcha, el timbre de un paso a nivel con un tren que pasa y un etcétera demasiado largo para ser enumerado. Frecuentemente en estéreo y de inmejorable calidad. Su proveedor habitual se lo puede suministrar. La duración de estos sonidos generalmente es corta, variando entre 20, 30 y 40 segundos.

Para las escenas de una duración más larga, deberá prolongar los sonidos o efectos.

175. Ambientes sonoros

Para solucionar el inconveniente de que los efectos sonoros en la mayoría de los discos con sonidos de película duren poco rato, la marca Fontana ha editado un disco especial de sonido con una docena de «ambientes sonoros» muy solicitados, bajo el título «Filmar con sonido».

En este disco existen ambientes de una duración de tres a cuatro minutos. Efectivamente, lo lee bien. Cada vez un solo ambiente de fondo, suficiente para la duración entera de un cassette super-8 o single-8 o para gran parte de una película más larga. Es muy simple, ya que usted tiene suficiente con un ambiente. Los ambientes que aparecen en este disco, también suministrable en cassette, son excelentes. El número del disco es: 6428048. Entre otros figuran: en el aeropuerto, en la playa, en la ciudad, en el zoo, en el parque, en la estación, en el prado alpino, etc.

176. Prolongación de sonidos

El problema de los efectos de sonido que existen en disco es que son demasiado cortos en relación con la longitud de las escenas a las cuales queremos adaptarlos. Para evitar este inconveniente, usted mismo puede prolongar el sonido. Para ello al final del efecto sonoro usted cierra el regulador de volumen. Luego aprieta la tecla de intervalos y gira el regulador de volumen rápidamente hacia la potencia deseada. Después de algunas pruebas usted conseguirá fácilmente prolongar el efecto sonoro sin que haya un «agujero», o como mínimo que éste no se note en la proyección.

177. Grabación de sonidos en el exterior

Con un buen reproductor de casettes y un buen micrófono dirigido, usted podrá efectuar en el exterior grabaciones de una calidad razonable. Descubrirá, sin embargo, que habrá cantidad de otros sonidos que no deseaba. Incluso cuando se tome la molestia de salir muy de madrugada para grabar los sonidos de los pájaros, también ocurrirá que oirá en la grabación otros sonidos extraños. Puede notar una gran mejora si monta un reflector parabólico en el micrófono. Tome por ejemplo el reflector redondo de una vieja estufa eléctrica. Haga un agujero en el soporte al cual se puede ajustar el micrófono, de tal forma que el punto sensible esté orientado hacia el punto central del reflector. Sobre todo no grabe a bajo volumen, sino al contrario, para que en la reproducción se evite un sonido de fondo molesto.

178. Imitaciones de sonido para una película de deportes de invierno

Aparte de grabar efectos sonoros procedentes de discos y hacerlo usted mismo in situ, también existe la posibilidad de imitar sonidos.

Para su película de deportes de invierno podría utilizar:

Esquiar: Una pequeña tablita pulida se frota de un lado a otro sobre una alfombrita cerca del micrófono.

Caminar sobre la nieve: Apriete sus manos con fuerza en el ritmo requerido en una fuente grande, ancha y plana llena de harina de patata y almidón.

179. Imitaciones de sonido para una película en o sobre el agua

Olas: Mueva su mano en un recipiente con agua de tal manera que el agua golpee contra los bordes. No mover demasiado bruscamente. Proteger el micrófono.

Caerse en el agua: Sumerja un bote vacío de mermelada con su fondo cara a usted en un recipiente con agua. A continuación subirlo rápidamente.

Barco a motor: Maneje un batidor eléctrico en agua. Puede variar la velocidad.

Barca de remo: Una o dos tablitas las mueve con el ritmo adecuado en el agua. El chirrido adicional característico lo obtiene con una charnela o puerta.

Olas en el mar: Deje resbalar una cantidad de arroz con M ritmo requerido de un lado a otro dentro de una caja

180. Otras imitaciones de sonido

Lluvia: Dejar rodar guisantes en un tamiz de un lado a otro.

Truenos: Agitar fuertemente una chapa grande metálica a distintas distancia del micrófono.

Embate de las olas: Frotar dos cepillos duros con un ritmo irregular sobre una chapa metálica no demasiado pequeña.

Pasos en el bosque: Hacer una bola con trozos de cinta magnetofónica (viejos naturalmente), y apretarla rítmicamente.

Pisadas de caballo: Tamborilear con los dedos en una mesa con el ritmo natural de un caballo al galope o cortar un coco por la mitad y golpear las dos partes.

Voz de teléfono: Hablar a través de un tubo.

181. La sencillez es la característica de lo real

Existe el peligro de que al aplicar los efectos sonoros, exagere usted la nota. Cabe la posibilidad, incluso, de que el sonido se convierta en un medio para camuflar eventuales defectos de la película. Es tan tentador que puede convertirse en un fin en vez de lo que es: un medio. Lo cual es comprensible, pero es erróneo. Así que utilice los efectos de sonido allí donde realmente la imagen lo requiere.

182. Archivo de sonidos

Naturalmente puede grabar los sonidos de una serie de películas en una sola cinta. Es cómodo tenerlos juntos. Bueno, pues, no, ¡olvídese! Es mucho más cómodo tener una cinta sonora de cada película con relación a la longitud de dicha película. Se guarda la cinta que forma una unidad con la película junto a la película y listo, no hay más complicaciones.

Así usted construye un archivo combinado de películas y cintas.

Lo mismo puede decirse de los cassettes, si usted trabaja con un proyector con reproductor de cassettes.

Capítulo 8

La Proyección

183. Proyección

Todos los esfuerzos realizados hasta ahora han sido para realizar una película que valiese la pena de ser proyectada. Luego es natural que una proyección también deba ser cuidada minuciosamente.

Figura 54. Evite que sus películas sean verdaderos "rollos"

Recuerde que lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Debe hacer todo lo necesario para que su noche de proyección tanto para usted como para su público, sea una velada divertida. Esto comienza por la adquisición de un buen proyector. Debe ser de una calidad excelente, por lo menos debe corresponder a la calidad de su cámara. Las características de un buen proyector son entre otras: una imagen clara y brillante; un campo de imagen que esté bien iluminado en todos sus puntos; imagen quieta; imagen libre de temblores; excelente enfoque de imagen; velocidad de proyección constante; buena refrigeración y manejo sencillo.

184. «Prohibido fumar»

Le parecerá tonto, pero debería usted colgar un rótulo con este texto en la habitación en que proyecta su película. No hay nada más molesto que enormes columnas de humo atravesando los rayos luminosos del proyector. Reducen la calidad óptima de sus imágenes filmadas.

No le será difícil convencer a su público. Al fin y al cabo no estará proyectando toda la noche y una horita sin puro o cigarrillo no es tan terrible.

185. Tiras iniciales y finales

Para evitar daños al principio o final de su película 'y al enrollarse sobre el núcleo de la bobina, es conveniente utilizar tiras iniciales y finales, que puede adquirir en su proveedor habitual. Una tira verde puede montarla al principio de la película y una tira roja al final, para que pueda reconocer el principio y fin sin más. Para la tira inicial también puede utilizar fieltro. Para la sincronización del sonido utilice tiras iniciales negras. También puede utilizar cintas especiales en el comienzo, en las que se indican los puntos iniciales para la imagen y el sonido, con una diferencia de 18 imágenes.

186. Tira de enfoque

Monte siempre antes de la verdadera película una tirita especial sobre la cual pueda enfocar. En el montaje siempre le sobrará algo y si no, puede adquirir en el comercio tiras de enfoque especiales muy bonitas.

Antes de sentarse su público, usted hace rodar el proyector «vacío, para el calentamiento. Después de montar las bobinas enfoca usted sobre las imágenes de esta tira especial. Si a continuación le sigue un trozo de película en negro, puede empezar la proyección con la pantalla oscurecida, tras lo cual de repente aparecen las imágenes ya enfocadas del «título».

187. Pantalla de proyección

Para la proyección de películas es conveniente una pantalla rectangular. Preferiblemente con un borde negro, para que pueda absorber el borde mal enfocado de la imagen.

Se recomienda la pantalla de perla de cristal. Esta pantalla se distingue por su alta capacidad de reflexión, lo cual favorece a la producción de luz y a la brillantez de las imágenes de película. El ángulo de visión, sin embargo, es limitado, ya que la luz se refleja mayormente en la dirección del proyector. Su público debe situarse por lo tanto lo más perpendicularmente a la pantalla que sea posible. Una pantalla plateada tiene un ángulo mayor de reflexión, pero tiene influencia en la reproducción de color. Es excelente para blanco v negro. Una pantalla de plástico blanco mate refleja la luz con menor potencia, lo que permite la visión en sentido oblicuo.

188. Pantalla de proyección autoenrollable

Al que proyecta muy a menudo, le será útil una pantalla de proyección que se monte fija en la pared o techo y que con la mano se estira para que se quede en la posición deseada. Usted mismo puede hacerlo fácilmente. En toda buena tienda de bricolaje puede adquirir mecanismos enrollables para cortinas. Cómprelo en el ancho deseado, por ejemplo 2 m., y en lugar de tela de cortina, utilice tela de pantalla de proyección. Fíjelo todo en la pared, construya un armario de madera y nadie sabe que es una pantalla de proyección hasta que la estire. Eventualmente puede aprovechar la parte superior del armario para colocar un tubo fluorescente.

Si además enfrente, en algún armario o mueble, puede reservar un sitio fijo para el proyector, su cine doméstico estará dispuesto en un momento.

189. Mesa de proyección

Para que a la proyección no anteceda toda una mudanza de muebles, es recomendable utilizar una mesa especial de proyección que se coloque fácilmente en cualquier lugar. Adquiera una buena mesa estable con uno o dos alargues, sobre los cuales pueda colocar otras películas y enseres como carretes extras, lámpara de reserva para proyección, fusibles, prensa para pegar y pegamento o cinta adhesiva, gamuza para limpiar el objetivo y limpiadores del canal de película, panel de enchufes, interruptor atenuante para la iluminación de la habitación, eventuales aparatos de sonido, etc.

Una mesa de proyección colocada sobre una superficie plana y a una altura adecuada, es decir, sobre las cabezas de los espectadores, garantiza una proyección esta, sus películas.

190. Para que el sonido sea más real

En caso de proyección sonora, sea con proyector «stripe» sea con proyector con magnetofón o reproductor de cassettes incorporado, desconecte el altavoz del mismo. El sonido no debe provenir del proyector sino de la pantalla. Parece más real. Conecte por lo tanto un altavoz (extra) y móntelo debajo de la pantalla de proyección. Procure que exista un equilibrio entre el tamaño de la imagen y la potencia del altavoz. Para un formato gran pantalla no es adecuado un minialtavoz. Vigile atentamente este aspecto.

191. Oscuridad total

El lugar donde se proyecta debe permanecer totalmente oscuro. Debe ser eliminada la luz que eventualmente entra desde el exterior, cerrando las cortinas. También deben evitarse los reflejos procedentes de cristales, espejos o persianas. La proyección en una oscuridad total, o sea sin la presencia de reflejos, favorece la claridad y brillantez de las imágenes de la película. Si no quiere que el cambio de luz a plena oscuridad sea demasiado brusco para sus espectadores, hágalo como en el cine: utilice el llamado atenuador que hace bajar gradualmente la luz, hasta apagarla totalmente.

192. Cordón del proyector

Vigile que su público no tropiece con los hilos y cordones eléctricos que pueda haber en el suelo entre la mesa de proyección y los enchufes. Es preferible utilizar sobre la mesa de proyección un panel de enchufes, ya sabe, con tres o cuatro conexiones, para que solamente exista un cordón. Enróllelo primero suavemente alrededor de las patas de la mesa de proyección e intente, si le es posible, esconderlo debajo de la alfombra o una alfombrita suelta. Su proyector y aparatos de sonido decididamente no mejoran si de vez en cuando caen al suelo...

193. Distancia de visión

Coloque a su público de tal manera que todo el mundo tenga una buena visión de la pantalla. Vigile que los que se hallen más próximos a la pantalla siempre estén como mínimo a una distancia dos o tres veces mayor que al ancho de proyección de la pantalla.

De lo contrario, mirar sus películas no será ningún placer para ellos.

194. El objetivo del proyector debe estar limpio, ¡por favor!

Durante el precalentamiento del proyecto que antecede a la verdadera proyección, controle usted el objetivo para ver si hay polvo o huellas dactilares, mirando oblicuamente al foco luminoso. Apuesto a que se asustará mucho de lo que vea. Elimine el polvo con un cepillo con salida de aire y las huellas con una gamuza especial para lentes. También puede servir un pañuelo de lino lavado varias veces, que esté bien limpio. Favorece la brillantez de las imágenes de la película.

195. Ventanilla de la imagen limpia

La ventanilla de la imagen es el cubo de basura de la suciedad que existe en la película. Con un cepillito para la limpieza del canal de película (jamás con metal) limpie la ventanilla de imagen y el canal de película antes de cada proyección, para evitar que se "decoren" las imágenes de película por «pelucas» y «ramas de árbol», que van de un lado a otro, o con daños causados por partes duras de la película o emulsión que quedaron en el canal de la película.

Eventualmente puede comprar en su proveedor habitual tiras especiales de película limpiadora que puede pegar sin más al principio de su película. De esta forma el canal de película durante la proyección se limpia automáticamente.

Vigile que su ventanilla de imagen (o sea su imagen proyectada) no tenga este aspecto.

196. Rebobinado

Facilita el rápido desarrollo de los acontecimientos si en una sesión de cine, después de proyectar cada película, no debe rebobinarla en el proyector. Déjelas tranquilamente en la bobina en la 'cual han quedado y prosiga inmediatamente con la siguiente película.

Cuando se hayan ido sus invitados, o al día siguiente, usted rebobina a sus anchas las películas mediante su proyector. Así, a la vez, puede limpiar las películas haciéndolas correr a lo largo de un pañuelo limpio que haya sido lavado muchas veces.

197. Rotura de película

Si se rompe su película durante la proyección, no se ponga nervioso. Procure tener a mano algunos pedazos de cinta soldadora, para que pueda pegar inmediatamente la película, sea o no provisionalmente. Si no puede hacerlo, ponga una bobina de reserva en el eje de enrollado y prosiga con la proyección. Posteriormente, cuando se haya ido su público, repare los daños a sus anchas.

198. Fiestas infantiles

Es natural que en días de cumpleaños o fiestas infantiles quiera usted proyectar algunas películas en las que aparezcan sus hijos como principales intérpretes. No hay inconveniente, al contrario.

Debe amenizar la fiesta, alquilando algunas películas cómicas: de dibujos animados, de Charlie Chaplin, el Gordo y el Flaco, etc. Existen empresas especializadas y de fotografía que se dedican a tal alquiler. Hay suficiente variedad y su público joven le recompensará con carcajadas.

199. Cuide su lámpara de proyección

Propóngase de hoy en adelante no desplazar jamás su proyector cuando la lámpara de proyección aún esté caliente. Los inevitables temblores y choques puedan acortar considerablemente su vida.

200. Archivar

Aplique a cada carrete de película una etiqueta autoadhesiva con el título de la película, así como una indicación de la duración de la proyección. Ponga estos datos también en la tapa de la caja donde las guarda y haga una ficha general. También puede adquirir cajas completas de archivo. En el caso de bobinas sueltas de cintas y cassettes, indique en ellas los mismos datos, para que sepa siempre cuál pertenece a cuál. De esta forma nunca irá a tientas.

Cajas para bobinas, muy cómodas para guardar sus películas.

Table of Contents

(Sin título)

Prólogo

(Sin título)

Capítulo 1

Decálogo del buen aficionado

(Sin título)

(Sin título)

Capítulo 2

Filmar sin errores

(Sin título)

(Sin título)

Capítulo 3

Filmar buenas imágenes

(Sin título)

Capítulo 5

Incorporación de títulos

(Sin título)

Capítulo 6

El Montaje

(Sin título)

Capítulo 7

Sonorización

(Sin título)

(Sin título)

Capítulo 8

La Proyección